Каждая девушка или женщина хочет выглядеть привлекательно. Первое, что бросается в глаза, - это женский наряд. Магазины ломятся от разнообразия элементов одежды, и всё же найти идеально сидящую вещь - дело нелёгкое. Можно сделать заказ у швеи, но это будет стоить недёшево. В таком случае выход - это сделать одежду своими руками. Только сама женщина знает все свои прихоти и особенности своей фигуры. Поэтому ей будет очень кстати узнать, как сделать выкройку для платья.
Почему классика
Уметь сочетать в образе разные элементы одежды - это настоящее искусство. Хорошо подобранный наряд подчёркивает все достоинства и умело скрывает недостатки. Разнообразие одежды достигло такого пика, что трудно не растеряться. Десятки стилей, сотни оттенков, различные материалы. Как не утонуть во всём этом разнообразии и выбрать действительно что-то своё? У каждой женщины индивидуальный подход, своя фишка, которая присутствует в стиле. И всё же остаётся что-то общее в гардеробе каждой представительницы прекрасной части человечества. Классика, иным словом. Почти у каждой женщины присутствуют в гардеробе юбка-карандаш, блузка и платье-футляр. О последнем и пойдёт речь.
Платье-футляр сидит по фигуре, оно редко декорировано броскими фрагментами. Как раз в этом и заключается его особенность. Платье словно говорит: «Я не просто украшаю женщину, это женщина украшает меня».
В простоте платья кроется его преимущество. Да и сделать его своими руками куда легче, чем можно представить. Не нужно долго думать о том, как построить выкройку платья. Для начинающих швей или просто для творческих людей уже существует подробное описание всех этапов и схем.
Платье по фигуре
Первым делом перед началом построения выкройки нужно снять мерки. Для этого понадобятся 2 мерные ленты, длинная резинка для одежды и 2 линейки.
Хоть сделать измерений нужно достаточно много, не стоит пугаться и бросать задуманное. Чем больше сделано точных мерок, тем лучше будет сидеть платье. Для начала нужно определить все линии будущей конструкции:
Мерки для удобства можно записывать в таблицу, где в левой колонке будет находиться название мерки, а в правом - само измерение. Например:
Необходимые мерки
Полное название места измерения нужно записывать только в таблицу, на самой выкройке его сокращают до нескольких букв, чтобы не мешались при построении. Итак, необходимые мерки:
- Коэффициент груди (Кг). С помощью мерной ленты измерить полный обхват груди и полученное значение разделить на 20.
- Объём талии (От). Резинку вплотную завязать вокруг талии. Понаклоняться во все стороны, тогда резинка сама найдёт самое узкое место на корпусе - линию талии. Мерной лентой по резинке измерять От. Резинку пока не снимать.
- Длина спинки от 7 шейного позвонка до талии (Дст 7) - по спине измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии без учёта выпуклости лопаток.
- Длина спинки от талии (Дст). Измеряется от точки пересечения основания шеи и плечевого шва, вертикально вниз опускается до линии талии.
- Длина переда до талии (Дпт). Измерить из той же точки, что и Дст, через самую выступающую часть груди.
- Масса груди (Мг) - это степень выпуклости груди, которая измеряется линией от самой выпуклой части до вышележащего начала молочных желёз.
- Ширина плеча (Шп) - измеряется от точки основания шеи до края плеча по линии шва.
- Высота плеча (Вп). Одну линейку упереть началом в основание шеи и расположить параллельно земле, вторую - перпендикулярно первой, поставить началом на конец плеча. Расстояние от края плеча по верхней линейке и есть Вп.
- Высота бока (Вб). Измерить расстояние от подмышечной впадины до линии талии по боковому шву.
- Высота груди (Вг). Мерка от точки основания шеи вниз до выступающей части груди.
- Центр груди (Цг) - это расстояние между двумя наиболее выступающими частями грудей. Следует отметить, что замер нужно делать не от центра к центру, а как бы немного больше захватывать ареол.
- Ширина спины (Шс). Измерять расстояние по спинке от одной подмышечной впадины к другой, полученное значение разделить на 2.
- Ширина груди (Шг). Проделать то же, что и для Шс, только по переду.
- Объём руки (Ор). Обхват руки возле подмышечной впадины.
- Длина руки по локоть (Дрл). Длина рукава от плечевого сустава до локтя.
- Длина рукава (Др) - это расстояние от плеча до запястья.
- Коэффициент бедра (Кб). Измерять обхват бёдер по самым выпуклым частям и разделить на 20.
Вытачки для верха платья можно построить с помощью вышеуказанных мерок, а для нижней части их нужно измерять отдельно. Вытачки имеют свою длину (H) и глубину (L).
Мерки снимаются с трёх условных линий: линии бока, переда и зада.
Чтобы измерять боковую вытачку (HбLб) , нужно одну линейку упереть вбок на уровне талии параллельно полу, а начало второй приложить к самой выступающей точке бедра так, как указано ниже на рисунке:
Подобным образом поступить и с другими двумя вытачками (передней и задней): линейка на талии пересекается с линейкой на самой выпуклой части живота или бёдер. Оба значения линеек от их начала записать. Например (в сантиметрах): Hб=25, Lб=5; Hп= 11, Lп=3; Hз=18, Lз=7.
Построение выкройки
Для построения выкройки потребуется сделать 8 шагов:
- Построить верхнюю часть спинки;
- Продлить вниз выкройку спинки для юбки;
- Построить верхнюю часть полочки;
- Продлить полочку для юбки;
- Сделать прибавление к общей выкройке;
- Закрыть вытачки;
- Построить рукав;
- Соединить рукав с выкройкой.
Кажется, что не так уж и легка такая задумка, как сделать выкройку для платья. Пошаговое построение намного облегчит задачу. Это словно детская игра, в которой по клеточкам рисуют какое-нибудь животное или игрушку. Главное — чётко придерживаться инструкции, и тогда все чертежи сами сложатся правильно.
Итак, для построения выкройки понадобится много миллиметровой бумаги, лекало, линейка, карандаш, скотч.
Теперь разберем подробно, как быстро построить выкройку-основу для платья по пунктам в 8 шагов.
Спинка изделия
На миллиметровой бумаге, отступив немного от левого края, нарисовать вертикальную линию - мерка Дст7. Сверху от начала нарисованной линии опуститься на отрезок равный 1/2 от Кг и поставить точку А9. От неё вправо начертить отрезок, который равняется 1,5 Кг, и поставить точку 1. Вертикально вверх от т. 1 подняться на 1/2 от Кг и поставить т. А8. С помощью лекала нарисовать линию горловины от А8 к А9, можно сделать это и собственноручно.
От А8 вертикально вниз опуститься на Дст и через эту точку провести горизонтальную прямую - это линия талии (линия Т). От А8 вправо отступить 2,5 Кг и опуститься на Вп. От А8 через низ Вп начертить Шп, его конец - точка Пзад. От т. 1 вниз отступить 3,5 Кг, от образовавшейся точки вправо отмерять расстояние 2,25 Кг (+1/2 Кг — индивидуально) и поставить точку П6. Измерять расстояние X вертикально от П6 до Шп. Записать его. От П6 опуститься на 1/2 Кг = т. S.
Вытачка. От А8 вправо по Шс отступить 1,5/2 Кг (получ. точка V1) и опуститься на H=2 Кг - это высота вытачки. Глубину, равную 3/4 Кг, отложить вправо от верхней точки H (строго горизонтально, не по линии Шп). Полученную точку (V2) соединить с нижним концом H. После чего от точки Пзад строго горизонтально отложить длину 3/4 Кг, крайняя полученная точка Пз’, соединить её с V2. Это делается для того, чтобы при закрытии вытачки не уменьшилась длина плеча.
Соединить линией точки Пз’ и S. Разделить линию пополам и как бы внутрь выкройки отступить на 0,3-0,5 мм (т. N). Продлить линию от П6 вниз до талии (= т.Т6). От Т6 вправо отступить 1,5 Кг = т. Т5, от неё На Вб прочертить отрезок вверх (отняв от мерки 1,5-2,5 см на «занижение») = т. П5. Провести перпендикуляр к линии П6П5. Из образовавшегося угла диагонально вверх и вправо построить отрезок равный 1,3/2 Кг = т. F.
Лекалом провести изгиб через точки Пз’-N-F-П5 - линия проймы.
Юбка с талии
Для начала нужно образовать талиевые вытачки. Они исходят из мерок для юбки.
Объём талии по спине рассчитывается по формуле: Отс = 5*Кб — Lз — Lб/2. Это значение должно получиться при закрытии всех талиевых вытачек. На нынешней выкройке линия талии несколько шире. От длины линии талии отнять Отс, и полученное значение - это сумма всех будущих вытачек. Например: Отс = 5*5 — 3 — 6/2 = 19 см; длина талии на выкройке 27 см. Тогда 27 — 19 = 8 см - лишний объём. Лишнее значение нужно раскидать по вытачкам таким образом:
Самые крайние вытачки срезать. От образовавшегося бокового края опуститься на Нб и вправо прочертить Lб. Соединить Lб и край талии. Начиная с т.Т6 вниз опуститься на Hз, соединить линии вытачки. От выточек точки Т8 опустить до конца выкройки две линии, || друг другу.
Крой полочки
Чертёж будет рисоваться вправо. Отступив немного от левого края, вертикально нарисовать линию. Отступив от её начала 1,5 Кг, поставить точку А1. От А1 вправо 1,5 Кг = т.2. От т.2 вверх 1,5 Кг = т. А2. Соединить с помощью лекала А1 и А2.
От А2 вниз мерка Дпт, через её конец провести линию талии. От т.2 вниз Кг, через эту точку от линии А1Т1 провести горизонтально Шг = П4. От П4 вверх начертить отрезок, равный X — 1,5/2 Кг.
Из А2 через верхний конец линии X — 1,5/2 Кг провести Шп = конечная точка Пп.
От А2 вниз Вг, через образовавшуюся точку от А1Т1 провести Шг = т.Г3. Соединить Г3 и П4 отрезком. Найти его центр, от которого провести перпендикуляр длиной, равной Мг/2. Через другой конец перпендикуляра из т.Г3 прочертить линию Г3П4′, равную Г3П4. От П4′ вниз провести перпендикуляр до талии = т.Т4. От Т4 вправо отступить Кг = т.Т5. От Т5 подняться на Вб (отняв такое же занижение, как и на спинке) = т.П5. От П5 влево отступить на 1,5/2 Кг и вверх на Кг/2 = т. Z. От П4 опуститься на Кг/2 = т.М.
Далее, стоит закрыть вытачку П4Г3П4′. После этого Соединить линией т.М и Пп. Найти середину отрезка, от неё отступить 0,3 мм внутрь выкройки (т. N). С помощью лекала провести линию проймы через точки Пп-N-Z-П5.
Продление переда
Делается таким же образом, как в пункте 2, только рассчитывается по формуле: Опс = 5*Кб — Lп — Lб/2.
Самую крайнюю вытачку просто убрать . От бокового края опуститься на Нб и отступить вбок Lб. Соединить Lб и край талии. С т.Т2 опуститься на Hп, нарисовать края вытачку. От выреза на Т4 нарисовать до конца выкройки две параллели, как показано ниже.
Прибавление к объёму
Чтобы платье не сидело слишком плотно, нужно сделать его немного свободнее. Линию проймы увеличить на 0,2 см, от П5 до талии плавно увеличить от 0,5 до 1 см, вниз по юбке — на 0,5 см. Теперь можно вырезать выкройку.
Закрывать вытачки лучше внутрь, можно использовать скотч, чтобы они не распрямлялись.
Схема рукава
Необходимо выбрать ширину рукава. Гармонично будет смотреться рукав, у которого степень прибавления на свободу = удвоенному занижению проймы.
Для построения рукава нужно померить общую длину проймы выкройки и значение разделить на 3 (значение = О1О). Построить вертикальный отрезок О1О, выкройка будет идти вниз и в стороны.
Горизонтально через т.О провести Шр. Разделить на 4 равные части. От 2-х центральных частей поднять перпендикуляр, равный 1/4 Шр. Соединить линией П4-П6. От П4 в сторону отложить величину 3/8Кг.
От П5зад отложить отрезок, равный 1/2Кг = т.П5зад’. Плавно соединить точки П5п-П4′-О1-П6-П5зад’. От О1 вниз на Дрл. Влево отложить 2,75 Кг = т.Q1, вправо — 3,25 Кг = т.Y1. От середины последнего отрезка отвести вытачки, равные по 1/4Кг, как показано на рисунке. От О1 вниз на Др. Влево — 2,5 Кг = т.Q2, вправо - 2 Кг = т.Y2. От Y2 опуститься на Кг/2. Найти середину левой стороны, соединить с точкой.
Приложить рукав к платью, убедиться, что линия проймы совпадает, в случае лёгкого несовпадения - подправить. Теперь можно кроить платье.
Детский наряд
В моду вошла одинаковая одежда для мамы и дочери. И вправду, такие образы смотрятся очень гармонично. Если уж женщина решила кроить себе платье, то она может порадовать и свою маленькую дочурку, прикупив немного больше ткани.
Измерение параметров
Для девочки пошить платье будет намного проще. Тут за основу можно взять обычную футболку и уже с неё снимать мерки, такие как длина плеча и горловина. Если есть сомнения, то следует снять некоторые мерки с ребёнка:
- Рост;
- Полуобхват груди.
Длину изделия выбирать самостоятельно. А1А2 - полуобхват груди + 6 см. Г1Г2 равен А1А2/4 + 7 см - это длина изделия до подмышек.
Горловину и линии проймы лучше наводить лекалом.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья будет актуальна новичкам и опытным швеям для построения выкроек. Так вы сможете изучить от А до Я основы создания платья.
Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице
Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них - по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской).Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.
Учимся правильному построению выкройки основы платья
Снятие мерок - начало моделирования
Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.
Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.
- Ог1 (обхват груди первый) – ленту сантиметра проводим по спине горизонтально сзади по лопаткам, а впереди – надо грудью.
- ОГ2 (обхват груди второй) – не снимая ленты после предыдущего замера и не меняя ее положения на спине, опускаем ее до центра груди, чтобы она прошла по выступающим точкаи.
- ОГ3 (обхват груди третий) – тут лента также располагается горизонтально и проходит впереди по выступающим точкам груди, сзади располагается под лопатками.
- ОТ (обхват талии) – сантиметровую ленту располагаем на самом узком месте талии, но не затягиваем ее.
- ОБ (обхват бедер) – снимается по самому широкому месту в нижней части фигуры. При наличии выступающего животика ленту нужно ослабить таким образом, чтобы, если ее, не размыкая, поднять до живота, живот проходил через полученное кольцо.
- Это все основные мерки обхватов, теперь снимем мерки длин.
- Длина спины до талии – опускаем сантиметровую ленту от седьмого шейного позвонка до веревочки, повязанной на линии талии.
- Высота бедер – не отрывая, передвигаем сантиметр от линии талии до выступающей точки ягодиц.
- Высота плеча косая по спинке – сантиметр идет от пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
- Ширина спинки – сантиметр кладется горизонтально в самом широком месте спины (расстояние между сочленениями рук с туловищем).
- Ширина груди большая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее через выступающие точки груди.
- Ширина груди малая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее сверху груди.
- Высота проймы снизу – чтобы снять точно эту мерку, нужно зажать подмышкой линейку и измерить расстояние от верхнего края линейки до линии талии
- Центр груди – длина отрезка между сосковыми точками.
- Обхват шеи – сантиметр проходит по седьмому шейному позвонку сзади, по основанию шеи и яремную впадину спереди.
- Ширина плеча – длина от основания шеи до крайней точки плеча.
- Длина рукава – руку согнуть в локте и измерить расстояние от крайней плечевой точки до планируемой длины рукава при опущенной руке по наружной стороне руки.
- Мерки сняты и записаны, теперь можно приступать к построению выкройки.
Построение выкройки-основы для платья с прилегающим силуэтом
Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.
- Самое трудоемкая часть выкройки - это верх платья. Для простоты дальнейшей работы делим верхнюю часть получившегося прямоугльника на 3 зоны – для построения спинки, пройм и переда.
- Для зоны спинки мерку ширины спины делим на 2.
- Ширина пройм – ? Ог/4 + 2 см
- Ширина прямоугольника для переда – что останется после разметки первых двух зон.
- К каждой зоне прибавляем часть прибавки на свободное облегание.
После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ? обхвата шеи /3 + 0, 5см ) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ? обхвата шеи /10 + 0,8 см , теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.
- Строим линию плеча. Длина линии плеча – это длина мерки длины плеча + 1,6 см . Эта линия идет под наклоном, уровень наклона будет разный в зависимости от типа плеч – 3,5 см для поеч покатой формы, 2,5 см – для нормальных и 1,5 см для высоких плеч. Эту величину откладываем вниз от края горловины, соединяем две точки и на полученной косой прямой откладываем мерку длины плеча + 1,6 см.
- Строим вытачку спины. Ширина этой вытачки всегда равняется 1,6 см. Начинается эта вытачка в 4 см от края горловины, длина вытачки – 6 см. Соединяем эти точки, получаем рисунок спинки с вытачкой.
Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ? полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.
Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.
Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.
Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ? обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ? обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.
Вычислим еще две величины:- Глубина горловины = ? обхвата шеи /3 + 2 см – расстояние откладываем вниз от точки подъема горловины, отмечаем точкой.
- Диагональ горловины = ? обхвата шеи /3 + 1 см – этот отрезок откладывается по диагонали влево от точки подъема горловины.
И соединяем полученные точки плавной линией.
Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.
Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ? мерки центра груди + 1 см) . Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.
Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.
Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины , проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на? мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.
Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки
– ? обхвата талии – 2 см.
Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.
Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.
Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.
Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (? ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.
Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.
Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.
В помощь начинающим мастерицам подбора видео-уроков, в которых можно найти ответы на вопросы по процессу моделирования.
Подборка видео по теме статьи
Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу , снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.
Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.
Из чего будет состоять построение?
Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.
Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:
- Сильно прилегающий
- Прилегающий
- Полуприлегающий
- Прямой
Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.
Длина платья=85 см
Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки :
Подробнее о прибавках я писала выше.
Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:
- построим сетку
- верхнюю часть спинки
- верхнюю часть переда
- низ платья от талии с вытачками
Построение СЕТКИ
Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки , и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.
Ставим точку А.
- АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
- АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
- АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
- ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)
Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.
Проводим горизонтали из всех точек.
Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49
Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.
Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3
Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1
Проверяем ширину проймы на черетеже:
- ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6
Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.
Построение спинки
- АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
- АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
- А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6
Наклон плеча : находится при помощи двух радиусов (R):
- R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)
- (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)
Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:
от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.
Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)
Теперь, чтоб построить линии входа в рукав , нужны дополнительные точки:
- из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
- Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
- Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8
Проводим линию входа в рукав под лекало.
Построение переда
Для начала делаем понижение по линии талии:
- на 0,5 см для 40-42 размера
- 0,7 -1 см для 44-48 размера
- 1,2-2 для 50-56 размера
- больше 2 — больше 56 размера
Берем понижение 1 см.
- Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
- Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
- Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4
Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).
- А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.
- А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
- А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1
Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ .
- Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4
Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.
- Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.
- Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
- Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.
Наклон плеча:
находится также при помощи 2х радиусов.
- Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
- Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7
Соединить точки П5 и А5.
Проверка: точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.
Строим линию входа в рукав .
Дополнительные точки:
- Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
- Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3
Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6 :
- Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1
Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).
По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже) .
А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6 .
Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.
Ширина по линии бедер
Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21
Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:
Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.
То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:
- от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
- от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку
Проводим вертикали из этих новых точек.
Строим вытачки на талии
Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).
- Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12
Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:
- в средний шов 1,5
- в боковой 4,5
- вытачка спинки 3,5
- вытачка переда 2,5
- в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)
- Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)
Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу
. От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)
Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)
Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны, под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)
Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа , или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам, как делать перевод нагрудной вытачки , чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!
Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани:
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того - я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье - но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я - обожающая оба этих школьных предмета - несколько лет ходила вокруг да около - не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.
Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))
Но - не спешите пугаться - нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа - и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну - только одну-единственную - выкройку.
И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
- Никаких непонятных формул
- Никаких путаных вычислений.
- И без буковко-циферковой паутинки.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь - мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Итак… что такое выкройка - основа?
Если выразиться образно - то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались - ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев - рождаются, моделируются, и шьются из одного источника - это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах - в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа - это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани - и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины - придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья - это просто модификация платья-футляра - фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания - рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания - рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво.
На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.
И вы можете придумать что-то свое. У нас - у женщин - просто уйма фантазии.
Кстати - раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке - на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.
А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой - сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) - тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» - тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить - мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами - узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной - она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» - выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут - потому что после прогулки - чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком - как решетка для игры в крестики-нолики.
Откуда берется выкройка-основа
Итак откуда берется выкройка основа - обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж - только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить - сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец - внизу - на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки - и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело - познакомить.
Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам -когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе - это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше - но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше -да, меньше - нет - иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки - и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки - одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты - эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы - там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч - она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее - для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например - у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например - этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди - это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Но это еще не все,
что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече - а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой - она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны - в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто - как пакет молока открыть - одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))
То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое - линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди - самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
- Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
- Мы знаем, что плечевую вытачку переда - мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки - можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
ЛИНИЯ ТАЛИИ
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки - как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
ЛИНИЯ БЕДЕР
По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь - когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии - и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.
Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).
Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета.
ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО
Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.
Замечательный момент №1 - вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 - самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки - там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии - и все - верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.
Все просто - сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется -это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.
Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.
СНИМАЕМ МЕРКИ
Высота будущего изделия (от шейного позвонка - до низа подола платья)
Полуобхват груди - (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди - (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины - (на уровне середины лопаток - от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча - (от боковой точки у основания шеи - до плечевого сустава)
Полуобхват шеи - (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер - (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии - (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи - мы знаем.
А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.
Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
- Сильно прилегающий силуэт платья
- Прилегающий силуэт
- Полуприлегающий силуэт
- Прямой силуэт
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.
ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм - это полуобхват груди: 4 + 2 см
Ширина зоны груди - то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).
ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.
Линия горловины - лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча
она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) - уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) - отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) - это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины - мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) - и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см - пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину - и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы - мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень - это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки - шлепнуть точки - и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм - нашли середину - шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки - поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб - начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы - полуобхват груди: 4 + 5 см - шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке - высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм - шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) - отмеряем его от угла выкройки влево - шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины - он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди - и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см - эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает - смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки - вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры - потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры - вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) - отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз - отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте - мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии - по диагонали влево.
Линия плеча переда
Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто - соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда - серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку - и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх - до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья - без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки - НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет - зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.
Ну, приступим…
ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва - делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками - и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка - двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер - имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии - от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины - проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер - от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины - проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см - до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков - уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….
Что нужно делать.
1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.
Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 - 36 - 2 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу - отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде - надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки.
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки - проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины - не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки - то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.
Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.
Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.
Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..
Талиевая вытачка переда.
Что нужно знать:
Талиевая вытачка переда - лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
Что делаем:
Находим ось талиевой вытачки переда - либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер - ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда - верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки - и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.
Что нужно знать:
Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) - то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .
Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.
Что делаем:
Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.
Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.
На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).
На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)
Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку - пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.
Теперь для выгнутой линии низа изделия - мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.
Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.
Более того - вы не просто начертили под мою указку - а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка - вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем - всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.
Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.
Какие еще есть мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях.
Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.
А именно…
Как видите - всего много!! Поэтому вперед - учиться, шить и радоваться жизни)))
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья
Вы спросите: “Эй, а почему не сразу платья?”. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла “Сшить топы и майки - быстро и просто.” Так что продолжение следует))) Поехали….
Удачного вам пошива!
Ольга Клишевская, специально для сайта “Женские разговоры “.
Копирование статьи разрешено ТОЛЬКО на личный компьютер и только на страницы личного интернет-дневника С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ РАБОЧИХ ССЫЛОК СТАТЬИ.
Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.
Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:
ОШ - обхват шеи (ПОШ 18 см
)
ОГ - обхват груди (ПОГ 46 см
)
ОГ1 - сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см
)
ОТ - обхват талии (ПОТ 37 см
)
ОБ - обхват бедер (ПОБ 50 см
)
ДТС - длина спины (39 см
)
ДР - длина рукава (60 см
)
ДТП - длина талии переда (37 см
)
ДПл - длина плеча (13 см
)
ШС - ширина спины (36 см)
ШП - ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см
)
ЦГ - центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см
)
ВГ - высота груди (25 см)
ДИ - длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).
Припуски на свободное облегание:
5 см - по линии груди
2 см - по линии бедер
1 см - по линии талии
Начинаем выкройку с построения выкройки спинки
На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).
Определяем линию бедер.
Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б
.
39/2=19,5 (см)
Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1 .
Нарисуем срез горловины.
Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3
.
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)
Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4
.
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)
С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5
.
18/10-0,3=0,5 (см)
Точки А, А5, А4 соединяем кривой.
Построим плечевой срез платья.
Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см - нормальные плечи
3,5 см - покатые плечи
1,5 см - высокие плечи
У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение - 2,5 см.
Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П .
Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1
.
13 плюс 2=15 (см)
Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1 .
На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2 . Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3 .
Соединим т.О3 и т.П1.
Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальной фигуры (или 7,5 см - для сутулой фигуры, или 6,5 см - для перегибистой фигуры) и поставим т.Г
.
46/4 плюс 7,5= 19 (см)
Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3 .
Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.
