În acest articol veți învăța cum să creați un model pentru baza unei rochii.
După ce ați citit acest articol, veți învăța pas cu pas cum să construiți un model pentru baza unei rochii conform măsurătorile luate pentru o anumită cifră.
De exemplu, folosesc marimea standard 48, iar tu iei masurile din silueta ta sau din figura persoanei pentru care urmeaza sa coasi aceasta rochie.
Denumirea măsurătorilor și simboluri | cm | Preluarea măsurătorilor |
|---|---|---|
Jumătate de circumferință a gâtului | Măsurați la baza gâtului. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Jumătate de piept | Această măsurătoare determină dimensiunea figurii. Banda de măsurare ar trebui să meargă de-a lungul părților proeminente ale omoplaților de pe spate și de-a lungul părții celei mai înalte a pieptului. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Jumătate de talie | Măsurați în cel mai îngust punct al taliei. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Circumferința șoldului pe jumătate | Măsurați orizontal de-a lungul punctelor cele mai proeminente ale feselor, ținând cont de umflarea abdomenului. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Lungime spate până la talie | Măsurați de la a șaptea vertebră cervicală până la linia taliei. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Latimea spatelui | Măsurați plasând o bandă de măsurare orizontal între colțurile din spate ale axilelor la nivelul părților proeminente ale omoplaților. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Lungime din față până la talie | Măsurați de la linia umerilor de la baza gâtului prin punctul proeminent al pieptului până la linia taliei. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Înălțimea pieptului | Măsurați de la linia umerilor de la baza gâtului până la punctul proeminent al pieptului. (Această măsurătoare se efectuează simultan cu cea anterioară.) Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Centrul pieptului | Măsurați de-a lungul unei linii orizontale între punctele proeminente ale pieptului. Măsurarea este înregistrată la jumătate. |
|
Lungimea umerilor | Măsurați de-a lungul liniei umerilor de la baza gâtului până la articulația umărului. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Circumferința brațului | Măsurați în jurul brațului la axilă. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Circumferința încheieturii mâinii | Măsurat la articulația încheieturii mâinii. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Lungimea mânecii până la cot | Măsurați de la articulația umărului până la cot. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Lungime mânecă | Măsurați de la articulația umărului până la mână. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Lungimea produsului | Măsurați de la a șaptea vertebră cervicală (proeminentă) din mijlocul spatelui până la lungimea necesară. Măsurarea este înregistrată integral. |
|
Aporturi de potrivire largi: de-a lungul liniei pieptului 5 cm, de-a lungul taliei 1 cm, de-a lungul liniei șoldului 2 cm. |
||
Pe partea stângă a foii de hârtie pregătite, trageți o linie verticală pe care să marcați lungimea rochiei, în cazul nostru 110 cm, și puneți punctele A și H. Desenați linii perpendiculare prin A și H spre dreapta.
Latimea rochiei. De la A la dreapta, pune deoparte jumătate din circumferința pieptului plus 5 cm. și plasați punctul B (48+5=53cm). Desenați o linie de la B în jos până la intersecția cu linia de jos și plasați punctul H1.
Lungime spate până la talie. De la A în jos, setați lungimea spatelui până la talie plus 0,5 cm și puneți T (38 + 0,5 = 38,5 cm). De la T la dreapta, trageți o linie până la intersecția cu dreapta BH1, în punctul de intersecție T1.
Linia șoldului. De la T în jos, puneți deoparte 1/2 din lungimea spatelui până la talie și puneți B (38/2=19cm). De la B la dreapta, trageți o linie, marcați intersecția cu BH1 ca B1.
Latimea spatelui. De la A la dreapta, lasă deoparte lățimea spatelui plus 1,5 cm și pune A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm).
Lățimea armholei. De la A1 la dreapta, puneți deoparte 1/4 din jumătatea circumferinței pieptului plus 0,5 cm. și puneți A2 (48:4+0.5=12.5). De la A1 și A2 în jos, trageți linii de lungime arbitrară.
Decupat spatele gatului. De la A la dreapta, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm și puneți A3 (18:3+0,5=6,5). Pentru figurile cu depozite de grăsime în zona celei de-a șaptea vertebre cervicale, lățimea gâtului este mărită cu 0,5 cm. De la A3 în sus, puneți deoparte 1/10 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,8 cm și puneți A4 (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Împărțiți unghiul din punctul A3 în jumătate și trageți o linie. Pe această linie, puneți deoparte 1/10 din jumătatea circumferinței gâtului minus 0,3 cm și puneți A5, (18:10-0,3 = 1,5 cm). Conectați punctele rezultate A4, A5 și A cu o curbă netedă.
Umăr tăiat. De la A1, așezați 2,5 cm pentru umerii normali, 3,5 cm pentru umerii înclinați, 1,5 cm pentru cei înalți și plasați punctul P. Conectați punctele A4 și P.
Din A4, lasă deoparte lungimea umerilor plus 2cm pentru dart și pune P1 (13,5+2=15,5cm). Pe linia rezultată A4P1 de la A4 la dreapta, lăsați deoparte 4 cm și plasați punctul O.
De la O în jos, puneți deoparte 8 cm și puneți O1. De la O la dreapta, puneți deoparte 2 cm și puneți O2. Conectați punctele O1 și O2.
De la punctul O1 la punctul O2, puneți deoparte o valoare egală cu segmentul O, O1 (astfel încât laturile săgeții să aibă aceeași lungime) și plasați O3. Conectați punctele O3 și P1.
Adâncimea armholei. De la P în jos, puneți deoparte ¼ din jumătatea circumferinței pieptului plus 7 cm. (pentru figurile încovoiate plus 7,5 cm, pentru figurile înclinate plus 6,5 cm) și plasați punctul G (48: 4 + 7 = 19 cm). Pentru femei supraponderale(mărimea 58 și mai mare) adâncimea armholei este redusă cu 1 cm. Prin G la stânga și la dreapta, trageți o linie orizontală până când se intersectează cu AN, notează G1, cu linia lățimii armholei G2, cu linia BH1, notează G3.
Croială cu armuria spatelui. De la G în sus, puneți deoparte 1/3 din distanța PG plus 2 cm și puneți P2 (19: 3 + 2 = 8,3). Împărțiți unghiul din punctul G în jumătate și lăsați deoparte 1/10 din lățimea armurii plus 1,5 cm și puneți punctul P3 (12.5:10 + 1.5 = 2.8 cm), împărțiți linia GG2 în jumătate și plasați G4. Conectați punctele P1, P2, P3 și G4.
Tăitură frontală pentru armuri. De la G2 în sus, puneți deoparte ¼ din jumătatea circumferinței pieptului plus 5 cm (pentru figurile aplecate plus 4,5 cm, pentru figurile îndoite plus 5,5 cm) și puneți P4 (48: 4 + 5 = 17 cm). Pentru femeile supraponderale (mărimea 58 și mai mare), croiala din față este cu 1 cm mai mică. De la P4 la stânga, puneți deoparte 1/10 din jumătatea circumferinței pieptului și puneți P5 (48:10 = 4,8 cm de la G2 în sus, lăsați deoparte 1/3 din dimensiunea segmentului G2P4 și puneți P6). (17:3 = 5,7). Conectați P5 și P6 cu o linie punctată, împărțiți în jumătate și lăsați deoparte 1 cm la dreapta într-un unghi drept. Împărțiți unghiul din punctul G2 în jumătate și lăsați deoparte 1/10 din lățimea armurii plus 0,8 cm, puneți P7 (12.5:10+0.8=2.1 cm) conectați P5,1,P6,P7,G4.
Gâtul raft tăiat. De la G3 în sus, puneți deoparte 1/2 din jumătatea circumferinței pieptului plus 1,5 cm și puneți B1 (48: 2 + 1,5 = 25,5 cm). Pentru figurile aplecate, lasă deoparte 1/2 din jumătatea circumferinței pieptului plus 1 cm, pentru figurile îndoite plus 2 cm. Pentru femeile obeze (marimea 58 si mai mare), croiala decolteului este cu 1 cm mai mica. De la G2 în sus, puneți deoparte aceeași cantitate și puneți B2. Conectați B1 și B2. De la B1 la stânga, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm și puneți B3 (18:3+0,5=6,5cm). De la B1 în jos, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 2cm și puneți B4 (18:3+2=8cm). Conectați B3 și B4 cu o linie dreaptă și împărțiți-l în jumătate. De la B1 prin punctul de împărțire, trageți o linie pe care puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 1cm și puneți B5 (18:3+1=7cm). Conectăm punctele B3, B5 și B4 și obținem linia gâtului raftului.
Centrul pieptului. De la G3 la stânga, lăsați deoparte măsurarea pentru centrul pieptului și plasați G6. Din G6, trageți o linie în sus până când se intersectează cu linia B1B2. La intersecție, plasați punctul B6.
Punctul înalt al pieptului. De la B6 în jos, lăsați deoparte măsurarea înălțimii pieptului și puneți G7
Croiala la umeri si linia bustului. De la B6 în jos, puneți deoparte 1 cm și puneți B7. Conectați punctele B3 și B7. Conectați punctele B7 și P5 cu o linie punctată. De-a lungul liniei P5 B7 din punctul P5 spre dreapta, lăsați deoparte lungimea umărului minus valoarea segmentului B3B7 minus 0,3 cm și puneți B8 (13,5-3-0,3 = 10,2 cm). De la punctul G7 la punctul B8, trageți un segment de lungime egală cu segmentul G7B7 și plasați B9. Conectați punctele B9 și P5.
Definirea liniei cusătură laterală. Începutul construcției. De la G la dreapta, puneți deoparte 1/3 din lățimea armurii și puneți G5 (12,5:3 = 4,2 cm). trageți o linie verticală prin punctul G5. La intersecția cu linia armholei, plasați punctul P la intersecțiile cu liniile taliei, șoldurilor și fundului, plasați punctele T2, B2, H2.
Determinarea soluției de săgeți de-a lungul liniei taliei. La măsurarea jumătate a taliei, adăugați o alocație pentru o potrivire largi de 1cm (38+1=39), apoi scădeți această valoare din lățimea rochiei de-a lungul liniei TT1 (53-39=14cm). Obținem o soluție totală de săgeți de 14 cm. Dimensiunea deschiderii pentru dart din față este egală cu 0,25 din deschiderea totală a săgeții (14x0,25=3,5cm), lateral 0,45 (14x0,45=6,3cm), spate 0,3 (14x0,3=4,2cm).
Determinarea lățimii rochiei de-a lungul liniei șoldurilor. Adăugați 2 cm la circumferința șoldului pentru o potrivire lejeră (53+2=55cm). Din valoarea rezultată, scădeți lățimea rochiei de-a lungul liniei BB1 (55-53=2cm). Distribuiți rezultatul în mod egal între raft și spate, adică. 1 cm fiecare
Să începem să construim săgeți. Lăsați deoparte 1 cm de la B2 la stânga și la dreapta și puneți B3 și B4. De la T2 la stânga și la dreapta, puneți deoparte jumătate din soluția de săgeți laterale (6.3:2 = 3.2) și plasați T3 și T4. Conectați punctul P la punctele T3 și T4. Conectați punctele T3 B4 și T4 B3 cu o linie punctată, împărțiți-l în jumătate, lăsați deoparte 0,5 cm de punctele de diviziune în lateral și conectați-le cu o curbă netedă la punctele B3 T4 și cealaltă parte cu B4 T3.
NOTA:În cazul în care semicircumferința șoldurilor plus alocația largă este mai mică decât lățimea rochiei, rezultatul va fi negativ. De exemplu, dacă cu o jumătate de circumferință a pieptului de 48 cm, jumătatea circumferinței șoldurilor este de 50 cm, atunci în timpul calculului vom obține o valoare negativă (50+2 – 53= –1cm). Distribuim aceasta valoare in mod egal intre raft si spate (-1: 2 = - 0,5 cm) si punem deoparte 0,5 cm din punctul B2 spre stanga si dreapta, asezand B3 si B4. Vezi figura „Dacă rezultatul este negativ”
Dacă obțineți zero ca rezultat al calculului, atunci punctele B3 și B4 vor coincide cu punctul B2.
A se vedea figura „Când rezultatul este zero”
Linia din față a taliei. De la B1 în jos, lăsați deoparte lungimea taliei din față plus 0,5 cm și puneți T5 (43 + 0,5 = 43,5 cm). Conectați T4 și T5 cu o linie netedă.
Linia șoldului. De la B1 în jos, lăsați deoparte valoarea segmentului T1, T5 și plasați B5. Conectați punctele B5 și B3 cu o linie netedă.
Dart pe spate.Împărțiți distanța G, G1 în jumătate, marcați punctul de împărțire ca G8. Din G8, coborâți linia în jos până când se intersectează cu linia B, B1. La intersecțiile cu linia taliei și linia șoldurilor, plasați puncte și etichetați-le T6 și B6. De la T6 la stânga și la dreapta, puneți deoparte jumătate din soluția de dart din spate (4.2:2 = 2.1) și plasați T7 și T8. De la G8 în jos, lăsați deoparte 1 cm de la B6 în sus, lăsați deoparte 3 cm; Conectați aceste puncte la T7 și T8.
Dart pe raft. De la G6 în jos, trageți o linie până când se intersectează cu linia B, B1. Marcați intersecțiile cu liniile taliei și șoldurilor ca T9 și B7. De la T9 la stânga și la dreapta, puneți deoparte jumătate din soluția de dart frontală (3,5:2 = 1,7) și plasați T10 și T11. De la G7 în jos și de la B7 în sus, lăsați deoparte 4 cm, plasați puncte și conectați-le cu T10 și T11.
Linia de jos a raftului. De la B3 și B4, trageți linii în jos până la intersecția lui I cu H, H1 și etichetați H3 și H4. Dacă rochia trebuie lărgită în jos de la H3 și H4 la stânga și la dreapta, lăsați deoparte 3-7 cm și conectați cu B3 și B4. În desen, aceste linii sunt afișate ca linii punctate. De la H1 în jos, lăsați deoparte valoarea segmentului T1T5 și plasați punctul H5. Conectați punctele H3 și H5.
Toate. Modelul pentru baza rochiei este gata.
Acesta este desenul de bază pe baza căruia puteți proiecta orice stil din întreaga varietate de stiluri de îmbrăcăminte.
Detalii de tăiere
Există articole separate și detaliate pe site despre cum să faci baza unei rochii, mâneci, fuste, pantaloni, pantaloni scurți și alte modele de haine. Un croitor experimentat de la studio se oferă să creeze un model folosind propria sa metodă simplificată, special adaptată pentru începători. Cu toate acestea, pentru începătorii care decid să coasă o fustă sau un pantalon (în special o rochie) cu propriile mâini, este important să știe nu numai cum să facă corect un model și tehnologia de cusut, ci și multe „lucruri mici” care sunt nesemnificative la prima vedere.
În acest articol, un croitor experimentat vă va împărtăși câteva sfaturi. Veți învăța ce trebuie să știe croitorii aspiranți înainte de a face un model și de a începe să croiască și să coase propriile haine.
Vă rugăm să rețineți că în grupul VKontakte există multe sfaturi utile pentru croitorii începători. Înscrie-te în grup. Postăm în mod constant diverse sfaturi rapide și link-uri către articole utile.
Pregătește o schiță a viitorului model de rochie
Croitorie, mai ales rochie de dama- aceasta este creativitatea care necesită nu numai capacitatea de a face un model și de a coase pe o mașină de cusut, ci și gustul și imaginația designerului. Va trebui să desenați o schiță a viitorului model de rochie, imaginați-vă ce elemente de finisare iar detaliile vor fi pe ea, alege culoarea și calitatea țesăturii, silueta rochiei. Și, în sfârșit, desenați totul pe o bucată de hârtie. Cu toate acestea, nu trebuie să fiți capabil să desenați frumos pentru a schița o rochie. Puteți folosi soluții de design gata făcute, le puteți completa sau le puteți modifica ușor.
Îți plac florile de interior sau de grădină? La pepiniera Green Gate puteți cumpăra butași înrădăcinați și diviziuni din diverse flori domestice și perene de grădină. Avem o colecție actualizată constant de anthuriums și hibiscus. Florile și plantele se trimit prin poștă.
Pentru croitorii începători, modelul este adesea pe primul loc. Ei introduc cu grijă și scrupulos măsurătorile lor în calcule atunci când construiesc un model, încercând să nu greșească nici măcar cu un milimetru. Dar, de cele mai multe ori, primul rezultat este nereușit, pur și simplu pentru că nu există suficientă experiență. Prin urmare, nu încercați imediat să coaseți haine din țesătură scumpă, mai întâi aflați elementele de bază, cumpărați experiență personală. Nici măcar un profesor la cursurile de croiat și cusut nu vă va putea oferi întreaga cantitate de cunoștințe, ca să nu mai vorbim de articolele de pe Internet. Va trebui să înveți multe tehnici și subtilități pe cont propriu, uneori cu prețul propriilor greșeli.
Luați, de exemplu, un element precum silueta unei rochii. Toată lumea știe că silueta poate fi strânsă, semi-potrivită și liberă. Începătorii trebuie să facă trei modele diferite pentru aceeași dimensiune. Pentru un croitor cu experiență, atunci când modelează o rochie, este suficient un model de bază, dar dovedit, și poate face completări și modificări la acesta cu cretă direct pe țesătură.
Pe site-ul nostru există material de autor, special adaptat și destinat începătorilor, despre cum să faci baza unei rochii drepte, precum și să faci modificări pentru o siluetă mulată și lejeră în model de bază.
Ce instrumente sunt necesare pentru a face un model?
1. Linie de tăiere. Aceasta este o riglă specială, transparentă și largă, cu marcaje convenabile în inci și centimetri. Inchii sunt folosiți la construirea modelelor luate din reviste străine.
2. Bandă de hârtie. Nu întâmplător l-am plasat pe locul doi. Cu siguranță va fi util atunci când ajustați modelul, lipiți secțiuni suplimentare de hârtie, plasați pliuri pe model etc. Nu este necesar să cumpărați unul cu un astfel de dispozitiv, este suficient să cumpărați bandă de mascare obișnuită într-o rolă, de 3 cm lățime.
3. Acest instrument este folosit pentru a transfera modelul sau modelul revistei pe hârtie. O roată dințată străpunge două straturi de hârtie cu ace, transferând cu precizie contururile foii de sus în partea de jos. Folosind o rolă de copiere puteți realiza rapid și precis un model.
4. Un creion obișnuit, de preferință moale. Există semne pe tija creionului. Un creion dur este conceput pentru hârtie groasă, cum ar fi hârtia Whatman. Pentru hârtie milimetrată subțire este mai bine să folosiți clasele M, 2M, TM.
5. De multe ori va trebui să ștergeți liniile de creion inexacte sau minore, așa că alegeți o gumă convenabilă și de înaltă calitate.
6. Mulți oameni cred că ruletele de măsură frumoase și confortabile de croitor sunt mai bune decât o bandă de măsurat obișnuită. De fapt, chiar și profesioniștii folosesc doar un centimetru în munca lor. Nu cumpărați un centimetru prea lung, de exemplu 2 metri. Un centimetru obișnuit, lung de 150 cm, este cea mai convenabilă dimensiune.
7. Foarfecele de croitor sunt considerate instrumentul principal al croitorului. Ar trebui să fie ascuțite și confortabile. Fiecare croitoreasă ar trebui să aibă cel puțin trei tipuri de foarfece în trusa ei: mare pentru material; mediu - pentru proiecte mici și mic - pentru tăierea firelor în timp ce coaseți la o mașină de cusut. Nu folosiți foarfecele de croitor pentru a tăia hârtie. Puteți cumpăra foarfece de birou obișnuite ieftin de la un magazin de papetărie.
Croitorii cu experiență folosesc un tăietor special pentru a tăia materialul. Nu te grăbi să iei unul. Pentru începători, foarfecele sunt destul de suficiente la început.
8. O riglă dreptunghiulară este pur și simplu un instrument indispensabil atunci când se creează un model, mai ales dacă nu se folosește hârtie milimetrică. Acest dreptunghi este util și atunci când aliniați partea de jos a unei fuste sau rochii în timpul montajului.
9. O riglă de această formă este un must have în trusa dumneavoastră. Folosind-o, vei crea linii netede pentru armuri, decolteu etc. pe model.
10. Și în sfârșit, hârtie milimetrată. Cu acesta, puteți face cu ușurință un model cu propriile mâini și apoi transferați părțile sale din desenul general pe foi separate de hârtie mai groasă. Se vinde in coli si role. Cel mai convenabil este să folosiți hârtie într-o rolă, dar mai întâi puteți încerca să faceți un model pe foi de hârtie A3, A2 lipite între ele.
Dacă creați singur un model, atunci practic nu veți avea nevoie de termenii folosiți de designeri, cu excepția celor de bază: spate, față, rever, armhole etc. Este o altă chestiune când folosiți modele gata făcute din reviste. Acolo poți găsi adesea o mulțime de cuvinte necunoscute. Avem un articol detaliat pe site-ul nostru care oferă descriere detaliată majoritatea termenilor și detaliilor modelului.
Consultați Numele detaliilor tăierii, tăierilor, termenilor
Cu toate acestea, nu ar trebui să puneți prea mult accent pe studierea lor, mai ales că ele sunt explicate cel mai adesea în desen și sunt de înțeles intuitiv chiar și pentru o persoană neinstruită. Dar înțelegeți ce înseamnă simboluri diferite pe modelul finit este necesar.
1. O săgeată cu inscripția „DN” sau „Lobe” înseamnă direcția granulei țesăturii, ținând cont de care trebuie să așezați modelul pe țesătură.
2. „În pliu de material” înseamnă că această piesă de model trebuie să fie așezată de-a lungul pliului țesăturii la tăiere, de exemplu spatele.
3. Pentru a vă asigura că părțile produsului nu se mișcă în timpul coaserii, este indicat să le împărțiți în secțiuni și să puneți semne. Când coaseți, aceste semne trebuie aliniate și astfel veți evita deplasarea sau întinderea puternică a cusăturilor. Așezați linii scurte pe model (de exemplu, linia taliei, linia pieptului) și marcați aceste semne pe țesătură cu cretă.
În acest fel, pliurile și pliurile sunt marcate și puteți chiar indica cu o săgeată direcția de așezare a acestora.
4. Dacă ați cusut deja haine cu propriile mâini, atunci știți că unele părți ale hainelor trebuie „strânse”, în timp ce altele, dimpotrivă, trebuie întinse. De exemplu, este întotdeauna recomandabil să tăiați capacul mânecii puțin mai mare decât mâneca și să ridicați puțin partea superioară a mânecii. Pe de altă parte, zonele feselor ale pantalonilor (în unele cazuri), dimpotrivă, trebuie întinse cu un fier de călcat fierbinte cu abur etc.
Ar trebui să acordați atenție semnelor de pe model sub formă de linii ondulate sau linii punctate cu un asterisc. Ele indică zona care trebuie plantată sau colectată.
5. Profesioniștii folosesc modele fără alocații. Dar modelele pentru începători sunt date cu alocații de cusătură. Contururile modelului finit sunt indicate printr-o linie continuă, iar linia de cusătură printr-o linie punctată.
Din păcate, într-un articol scurt, este imposibil să oferi informații cuprinzătoare despre cum să faci un model cu propriile mâini, în special pentru cei care abia încep să coasă. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmați un curs de formare de cel puțin 3-4 luni. Cu toate acestea, este posibil să oferiți direcții importante pentru auto-studiu. Unele informații pot fi găsite pe site-ul nostru web, alte site-uri web, cărți și cursuri video. Iată, de exemplu, cum să faceți măsurători.
Orice model este construit astfel încât materialul îmbrăcămintei să nu se potrivească strâns în jurul figurii, dar să aibă puțină libertate. Prin urmare, la construcție, sunt utilizate diferite creșteri ale libertății de potrivire. Mărimea lor depinde în principal de mărimea îmbrăcămintei tale și de caracteristicile siluetei tale (plinătatea). Luați în considerare acest lucru atunci când creați un model.
Vedeți Creșterea etanșeității.
Nu aveți încredere orbește în modelele din diverse reviste și resurse de pe Internet. Ar trebui să le verificați întotdeauna înainte de a vă tăia materialul. Este imposibil să creezi un model perfect care să se potrivească oricărei figuri. Se pare că acesta este motivul pentru care designerii acordă adesea alocații mari pentru libertatea de potrivire. Și pentru a verifica, trebuie să înveți cum să faci modele cu propriile mâini. Acesta este un cerc atât de vicios.
Când așezați modele pe țesătură, apare adesea problema schimbării părților modelului. Puteți folosi ace subțiri și ascuțite de croitor și fixați părțile de hârtie pe țesătură. Dar, nu neapărat. Dar trebuie să fixați bucăți de material pereche cu ace. Acest lucru vă va permite să evitați deplasarea lor la tăiere.
Nu repeta aceste greseli!
1. Nu ar trebui să urmezi când coasezi. Efectuați munca în mod consecvent și precis, măturând zonele dificile cu mâna. După terminarea coaserii unei piese sau a unei operații complexe (cunsătura unei cusături laterale etc.), trebuie să efectuați un tratament termic umed, călcând cu atenție sau călcând cusăturile. Vezi Cum să călci corect hainele.
Mai ales nu trebuie să vă grăbiți când finalizați lucrarea. Este mai bine să amânați tivirea de jos a unei rochii sau fuste până a doua zi, decât să o faceți târziu în noapte.
2. Croitoresele cu experiență știu că cel mai important pas în cusut este potrivirea. Și cu cât le faci mai multe, cu atât munca va fi mai bună, cu atât hainele se vor potrivi mai bine cu silueta ta. Asigurați-vă că faceți garnituri atunci când coaseți orice haine. Experții au chiar și un termen special pentru aceasta: prima montare și a doua montare.
3. Am spus deja mai sus că nu trebuie să ai prea multă încredere în modelele din reviste. Au fost realizate de specialiști cu experiență, dar chiar și ei nu pot lua în considerare toate abaterile de la caracteristicile standard ale figurilor tipice.
4. Nu credeți că realizarea unui model este ceva care depășește capacitățile voastre. De fapt, este foarte simplu. Trebuie doar să petreci timp și să descoperi ce este nou pentru tine.
5. Nu-ți fie teamă să greșești, dar economisește-ți banii. Mai întâi faceți un model de fustă din material ieftin. Apoi puteți încerca să coaseți pantaloni scurți și pantaloni. Ei bine, atunci fă un model și o rochie, doar coase-o din țesătură ieftină și simplă.
6. Nu toate țesăturile, dar multe, necesită un tratament special de căldură umedă înainte de coasere. Țesăturile care conțin bumbac, lână și uneori fibre sintetice se pot micșora după spălare. Luați în considerare acest lucru înainte de a vă tăia materialul.
7. Pentru că maşină de cusut devine asistentul tău principal, păstrează-l în ordine. O mașină defectă sau neconfigurată îți poate distruge nu numai starea de spirit, ci și lucrul pentru care ai muncit atât de mult ca să faci un model și ai cheltuit nu doar timp, ci și bani.
Model de fustă - creion. Construcție foarte simplă, accesibilă pentru începători. Videoclipul este în limba engleză, dar puteți alege subtitrări în orice altă limbă. Dacă vă place să coaseți, asigurați-vă că vă abonați la acest canal video. Veți învăța o mulțime de lucruri utile. Canalul a fost creat de croitori profesioniști.
23:36 Necunoscut 69 comentarii
Bună ziua, dragi cititori!
Când coaseți haine simple, puteți face fără un model pentru haine cu stiluri complexe, veți avea deja nevoie de un model - șablon de hârtie, în funcție de care sunt decupate părțile din material textil. Dacă alegi între un model finit și un desen de design, aș recomanda a doua opțiune.
Chiar dacă sunteți nou în cusut, modelarea vă va ajuta să înțelegeți și să stăpâniți rapid principiile designului vestimentar. În plus, modelul este realizat în funcție de măsurătorile tale individuale, ceea ce înseamnă că viitorul produs se va potrivi bine pe silueta ta, modelele gata făcute nu garantează un astfel de rezultat, deoarece fiecare dintre noi are propriile caracteristici anatomice ale figurii. Și, în sfârșit, modelarea este un proces interesant și captivant!
În acest articol, vom învăța cum să construim un model de bază pentru o rochie folosind metoda lui Tatyana Roslyakova.
În ultimul articol, am învățat cum să luăm măsurătorile de care vom avea nevoie pentru modelul rochiei. Permiteți-mi să vă reamintesc că desenul de design este realizat doar pentru jumătate din figură, astfel încât măsurătorile de volum și lățime sunt înregistrate la jumătate. Mai jos este un tabel în care am scris măsurătorile mele ca exemplu. Folosind aceste standarde, voi face calcule și trebuie să vă înlocuiți datele.
Denumirea măsurătorilor și simbolurilor | cm |
|---|---|
Jumătate de circumferință a gâtului (Ssh) | |
Jumătate de circumferință toracică (Сг) | 40,5 |
Jumătate de talie (Sf) | |
Circumferința șoldului pe jumătate (Sb) | 44.5 |
Lungimea spatelui până la talie (Lts) | |
Lățimea spatelui (Shs) | 16,5 |
Lungime din față până la talie (Dtp) | |
Înălțimea pieptului (Vg) | |
Centrul toracelui (CG) | |
Lungimea umărului (Dp) | |
Lungimea produsului (Di) |
Pe lângă măsurători, vom avea nevoie de alocații pentru potrivire largi (FO). Aceste alocații sunt adăugate la aproape toate măsurătorile atunci când se desenează o structură, sunt necesare pentru libertatea de mișcare și respirație. În funcție de silueta produsului, alocația pentru o potrivire largi variază ca mărime. Alocațiile pentru stilurile vestimentare (pantaloni, jachete, paltoane etc.) diferă, de asemenea, pentru diferite tipurițesuturile există creșteri separate. Diferite metode de construire a modelelor indică diferite alocații pentru aceleași siluete și stiluri, așa că este foarte important să acordați atenție creșterilor indicate în metodă. Dar deocamdată învățăm să construim baza rochiei, așa că vă propun două siluete: fitted și semi-fitted cu următoarele creșteri:
Vă rugăm să rețineți că creșterile afișate în tabel sunt adăugate în întregime la jumătate de măsurători. Adică, dacă circumferința pieptului este de 81 cm, atunci circumferința semi-bust = 40,5 cm pentru o siluetă strânsă, se adaugă o creștere de 3 cm pentru o potrivire largi la 40,5 cm, aceasta înseamnă că viitorul produs; de-a lungul liniei pieptului va fi cu 6 cm mai mare. În plus, creșterea de-a lungul liniei pieptului este distribuită între piesele de model în următorul raport:
latimea spatelui - 30%
lățimea raftului - 20%
Lățime armhole - 50%.
distribuția creșterii de-a lungul liniei toracice
Voi indica toate alocațiile pentru potrivirea liberă la aceste și alte măsurători în formule atunci când creez modelul. În acest articol vom construi o rochie cu o silueta mulată.Să începem cu desenul . Este necesar să pregătiți o foaie de hârtie, a cărei lungime ar trebui să fie cu 10-15 cm mai mare decât lungimea viitoarei rochii. Dacă nu ați mai făcut niciodată modele, v-aș sfătui să faceți toate desenele pe hârtie milimetrică într-o rolă, care poate fi achiziționată de la un magazin de articole de birou. Este o plăcere să desenezi pe această hârtie! Desenele sunt precise și netede. Lungimea rochiei . În colțul din stânga sus al unei foi de hârtie, desenați un unghi drept cu vârful său în punctul P, plecând la 5 cm de marginea de sus. De la punctul P în jos în linie dreaptă punem deoparte o valoare egală cu lungimea rochiei și punem un punct H (segment PH = Di = 85 cm).
- dimensiunea deschiderii pentru săgeți din față = 0,25 din deschiderea totală a săgeții (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),
- dimensiunea deschiderii laterale = 0,45 din deschiderea totală (13,5 x 0,45 = 6 cm),
- dimensiunea deschiderii spate = 0,3 din deschiderea totală (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)
Raft
- partea frontală a produsului
Gât
- decolteu
Răscroială a mânecii
- decupaj pentru mâneci (tăiat de la umăr la cusăturile laterale pentru a conecta mânecile la corset)
Lance
- excesul de material infipt in cusatura. Folosind săgeți, se dau formele necesare produsului.
Pe lângă rochie, puteți crea un model pentru o mânecă cu o singură cusătură.
1. Construcția unui desen al bazei unei rochii ușoare pentru femei
Măsurătorile unei figuri tipice, mărimea 46, înălțimea III, plinătatea II (în cm):
jumătatea circumferinței gâtului S w = 18,0
jumatate circumferinta pieptului prima C g1 = 44,0
jumătate circumferință toracică C g2 = 48,0
jumătate circumferință toracică C g3 = 46,0
jumătatea circumferinței taliei S t = 38,0
circumferința semi-șoldului C b = 53,0
lățimea pieptului întâi W d1 = 17,0
latimea pieptului secunda W g2 = 19,5
centrul pieptului C g = 9,5
înălțimea pieptului B g = 33,5
lungimea taliei din fata D tp = 51,0
lungime talie spate D ts = 38,0
lungimea produsului D de la = 103,0
latimea spatelui W c = 18,0
latimea pantei umarului W pl = 13,5
înălțimea umărului Bpl = 5,0
lungime maneca D brate = 34/58
circumferința umărului O p = 29,0
circumferința încheieturii mâinii Ozap = 16,0
Construim un desen al unei rochii de formă semi-potrivită, cu o creștere pentru o potrivire lejeră de-a lungul semicircumferinței pieptului P g = 4 cm, de-a lungul semicircumferinței taliei P t = 2 cm și de-a lungul semicircumferinței șoldurilor P b = 2 cm.
CONSTRUCȚIA GRELEI DE BAZĂ
Baza se numește desene ale contururilor părților principale ale produsului: spate, rafturi, mâneci. Desenul de bază este construit pe o grilă de bază, care este o serie de linii structurale principale reciproc perpendiculare, construite conform măsurătorilor luate din figuri.
Poziția liniilor principale pe grila de desen corespunde cu locația acestor linii pe figură. Dacă liniile grilei sunt înclinate, raportul dintre liniile de proiectare este perturbat, iar produsul nu se va potrivi bine pe figură. Numele acestor linii sunt prezentate în Fig. 28.
Pe partea stângă a foii de hârtie, deplasându-vă cu 5-6 cm de la margine la dreapta, trageți o linie verticală și plasați punctul A în partea de sus.
Înălțimea liniei pieptului AG. De la punctul A în jos, lăsați deoparte 1/3 din măsurarea jumătate a pieptului a doua plus o valoare constantă de 4 cm și puneți un punct
Pentru o rochie lejeră, linia de jumătate de bust este, de asemenea, linia de bază a adâncimii inițiale a armholei. Se știe că circumferința articulației umărului la femeile obeze nu crește proporțional cu creșterea circumferinței toracelui, prin urmare, pentru mărimile 54-60, înălțimea liniei semipieptului (baza armholei) nu depășește 22,5 cm. , și pentru mărimile de 62 și peste 23 cm Aceasta este o importanță deosebit de importantă în produsele montate, unde o creștere a adâncimii armurii într-un corset cu mânecă fixată face dificilă mișcarea liberă a brațului, în special a unuia plin. . Adâncimea armholei depinde și de tipul de produs, silueta și alți factori; în aceste cazuri, reducerea sau creșterea adâncimii armholei trebuie făcută numai după construirea grilei desenului principal. De exemplu, pentru un manșon îngust și un manșon adiacent la partea de jos, pentru a asigura libera circulatie brațe, adâncimea armurii poate fi redusă (ridicată de la linia grilei) cu 1 cm (Fig. 39, a) și, invers, pentru mânecile care se potrivesc liber brațului în partea de jos, armurița poate fi adâncită cu 1- 2 cm (aşa cum se arată în Fig. 39,b).
Lungimea taliei din spate LA. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea D ts și plasați punctul T: AT = D ts = 38 cm.
Înălțimea liniei șoldului TB. Se determină după cum urmează - 1/2 din lungimea taliei și a spatelui minus
La femeile cu depozite mari de grăsime subcutanată pe părțile laterale deasupra șoldurilor, înălțimea șoldurilor este:
Din punctul T, puneți deoparte 18 cm și plasați punctul B.
Lungimea produsului AN. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea lungimii produsului și puneți punctul H: AN = D de la = 103 cm.
Din punctele obținute A, D, T, B, H, trageți linii orizontale la dreapta în unghi drept. Aceste linii vor fi numite linii de umăr, piept, talie, șold și tiv.
Începutul teșirii liniei mediane a spatelui este indicat de punctul a pe linia AG de înălțime a pieptului, împărțindu-l în jumătate. De-a lungul liniei taliei de la punctul T la dreapta, lăsați deoparte o valoare de teșire de 1,5 cm și plasați punctul T 1. Dimensiunea teșirii liniei mediane a spatelui depinde de postură: pentru figurile cu postură normală, teșirea este de 1,5 cm, pentru cele înclinate - 2 cm, pentru cele îndoite - 0,5-1 cm desenul din spate va reduce adâncimea și lungimea săgeților din talie de pe spate și, în consecință, va reduce tratamentul termic umed. Teșirea de pe spate asigură și o tăietură frumoasă.
Din punctul a prin punctul T 1, trageți o linie dreaptă în jos și la intersecția ei cu liniile pieptului, șoldurilor și fundului, plasați punctele G 1, B 1, respectiv H 1. Linia teșită este linia de mijloc a spatelui, iar ulterior, la construirea desenului, toate dimensiunile conform linii orizontale sunt reprezentate grafic din punctele G 1, T 1, B 1, H 1. Dacă linia de mijloc a spatelui este netăiată, atunci excesul de țesătură (aproximativ 0,5 cm) format în lățimea mugurii după tăiere trebuie adunat pe un fir și călcat.
Lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust G 1 G 2 se determină prin măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept plus o creștere pentru o potrivire lejeră:
De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 52 cm și plasați punctul G 2. Prin punctul G 2, trageți o linie perpendiculară de dimensiuni arbitrare în sus și în jos - aceasta va fi linia de mijloc a podelei. Intersecția sa cu liniile taliei, șoldurilor și fundului este desemnată, respectiv, prin punctele T 2, B 2, H 2.
Latimea spatelui G 1 G 3 se determină pe baza măsurării lățimii spatelui plus o creștere de 0,2 pentru o potrivire lejeră de-a lungul liniei de la jumătatea pieptului:
De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 18,8 cm și plasați punctul G 3. Din punctul G 3, trageți o linie perpendiculară în sus și la intersecția ei cu linia umărului, plasați punctul A 1. O modificare a creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului modifică în consecință creșterea lățimii zonelor de-a lungul liniei pieptului. De exemplu, pentru o măsurare C g2 egală cu 48 cm într-un corset adiacent cu o mânecă fixată, unde P g = 3 cm, lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu:
Într-un corset adiacent pe un corset (unde P g = 0 cm), lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu W c = 18 cm raportul de potrivire de-a lungul întregii linii de jumătate de bust se va modifica și anume: creșterea creșterii spătarului va reduce în mod corespunzător lățimea podelei.
Lățime armhole G 3 G 4 se determină pe baza a 1/4 din măsurarea jumătate a pieptului:
Lățimea armholei este limitată pt dimensiuni mari din același motiv ca și înălțimea liniei bustului (baza armholei). Deci, la mărimile 52-56, lățimea armholei ar trebui redusă cu 
, și în mărimile 58 și mai sus - cu 
. În plus, la corsetele adiacente pentru toate mărimile, datorită scăderii creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului, lățimea mânecii este redusă cu 0,5 cm, iar la corsetul adiacent de mărimea 46 este redusă. 
, în corsetul adiacent mărimea 52 este egal cu 
. Lățimea armholei poate fi calculată și după cum urmează - a doua măsurătoare a semicircumferinței pieptului minus măsurarea lățimii spatelui și măsurarea lățimii celui de-al doilea piept plus 0,4P g: G 3 G 4 = C g2 - W s - W g2 + 0,4P g = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 cm A doua metodă de calcul controlează prima și abaterile valorilor obținute nu trebuie să depășească ±0,3 cm Abateri mari indică faptul că măsurătorile luate din figură au fost incorecte.
De la punctul G 3 la dreapta, puneți deoparte 12 cm și plasați punctul G 4, de la acesta în sus trageți o linie perpendiculară de lungime arbitrară.
Lățimea podelei G 4 G 2 este determinată de diferența dintre lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust, lățimea spatelui și lățimea armurii: G 4 G 2 = G 1 G 2 - G 1 G 3 - G 3 G 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21, 2 cm - sau pe baza măsurării lățimii pieptului celui de-al doilea plus 0,4 creștere P g: D 4 G 2 = W g2 + 0,4 P 1 = 19,5 + 0,4 × 4 = 21,1 cm În calcule, prima și a doua metodă, sunt permise abateri ale valorilor obținute în ±0,5 cm.
Punctul auxiliar al vârfului tăierilor laterale instalat pe linia de lățime a armholei. De la punctul G 3 la dreapta, puneți deoparte 1/3 din lățimea armurii și puneți un vârf 
Poziția tăierilor laterale nu este constantă, este determinată de forma siluetei și de trăsăturile corpului. Da, în produse silueta dreaptă Pentru a face spatele mai liber, tăieturile laterale sunt plasate de la linia armholei din spate la o distanță egală cu 1/3 din lățimea armholei, sau la mijlocul lățimii armholei. Acest lucru este posibil deoarece la produsele cu silueta dreaptă nu există săgeți la linia taliei, cusăturile laterale aici sunt mai puțin vizibile și echilibrează lățimea spatelui și față (Fig. 30, a).
La produsele unei siluete adiacente și semi-adiacente, tăieturile laterale sunt plasate la o distanță de linia armholei din spate egală cu 1/8-1/4 din lățimea armholei. Este necesar să plasați tăieturile laterale mai aproape de spate pentru o potrivire mai bună la linia taliei și pentru a reduce libertatea spatelui (Fig. 30,b).
Pentru figurile cu spatele lat și lățimea pieptului mică, tăietura laterală poate fi deplasată cu 2 cm spre spate, iar pentru figurile cu spatele îngust și lățimea pieptului mare - 2 cm spre față (Fig. 42, a). În croiurile corsetului cu mâneci dintr-o singură bucată, mâneci raglan etc., tăieturile laterale din mânecă sunt centrate.
Din punctul G 5, coborâți o perpendiculară, la intersecția căreia cu liniile taliei, șoldurilor și fundului, plasați punctele T 3, B 3, respectiv H 3.
Linia superioară a gâtului A 2 A 3 determină înălțimea corpului și este linia principală a grilei de construcție a desenului. Separă partea din spate a produsului de față, iar relația corectă dintre aceste părți, numită echilibru, decide calitatea potrivirii produsului pe figură.
În cartea noastră, linia vârfului gâtului A 2 A 3 este determinată preliminar printr-o metodă calculată și proporțională pentru figurile feminine tipice, cu ajustarea ulterioară a acestei linii pentru figurile cu fizic disproporționat (Fig. 35).
De la punctul G 2 în sus, lăsați deoparte 1/2 din măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept și puneți un punct 
Din punctul A 2 spre stânga, restabiliți perpendiculara și la intersecția ei cu linia verticală plasați punctul A 3.
CONSTRUIREA DESENULUI SPATELOR
Calculul și trasarea liniilor de contur ale spatelui se efectuează pe grila de desen pregătită în următoarea secvență.
Lățimea germenilor Aa 1. Din punctul A spre dreapta, puneți deoparte 1/3 din măsurarea jumătății gâtului plus o valoare constantă de 0,5 cm și plasați un punct
Înălțimea germenilor a 1 a 2 . De la punctul a 1 în sus, lăsați deoparte 1/3 din lățimea mugurii și puneți un vârf
Lungimea germenului de-a lungul curbei Aa 2 este egal cu lățimea germenului plus 1,5 cm (valoare constantă):
Mărimea lungimii mugurii este necesară pentru calcularea ulterioară a lungimii podelei până la talie și punctul înalt al pieptului.
Teșirea umărului din spateȘi 1 P cu umerii înclinați normali este condiționat egal cu 2,5-3 cm, cu panta mică - 3,5-4 cm și înaltă - 1,5-2 cm Această valoare poate fi calculată scăzând înălțimea germenului din măsurarea înălțimii umerilor
Din punctul A 1, așezați 2,8 cm și plasați punctul P.
Linia de tăiere a umărului din spate a 2 P 1. Conectați punctele a 2 și P cu o linie dreaptă, extinzând-o din punctul P la dreapta cu 2 cm și plasați punctul P 1. Măsurați linia a 2 P 1 obținută în desen: a 2 P 1 = 16 cm.
Soluţie dart de umăr pe spate nn 1 se calculează pe baza diferenței de lungime a tăieturii umărului din desen și a măsurării lățimii umărului: nn 1 = a 2 P 1 - W pl = 16 - 13,5 = 2,5 cm De la punctul a 2 la chiar de-a lungul liniei tăieturii umărului, puneți deoparte 3 -4 cm și puneți punctul n, din care în dreapta puneți soluția de tuck 2,5 cm și puneți punctul n 1. Din punctul n în jos, paralel cu linia de mijloc a spatelui (de-a lungul teșirii mijlocii), trageți prima linie de săgeți și plasați punctul n 2. Faceți a doua linie n 1 n 2 egală ca lungime cu nn 2 .
Lungimea săgeții de la secțiunea umărului spatelui este de 7-8 cm cu deschideri de săgeți de până la 2 cm și 9-10 cm cu deschideri de săgeți de mai mult de 2 cm. Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în partea superioară a spatelui. lungimea săgeții este redusă cu 2-3 cm Pentru a asigura teșirea umărului pentru umerii normali și înclinați, de la punctul P 1 în sus trebuie să lăsați deoparte 0,5 cm și să puneți punctul P 2. Conectați punctele P 2 și n 1 cu o dreaptă. Punctul P 2 este partea superioară a armholei de pe spate.
Pentru produsele cu suport de umăr, teșirea tăieturii de umăr este redusă prin deplasarea cu 0,5-1 cm în sus din punctul P 2.
Poziția săgeții de umăr nu este constantă. Pentru figurile cu spatele lat și umerii normali (sau îngusti), unde adâncimea săgeților din desen este de 5-7 cm, săgeata poate fi proiectată așa cum se arată în Fig. 42.
Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în zona celei de-a 7-a vertebre cervicale, se recomandă transferul săgeții de la secțiunea umărului pe linia germinară (Fig. 31, a), iar pentru țesăturile care sunt bine călcate, jumătate a săgeții în adâncime sau o parte a acestuia poate fi călcată în secțiunea umărului spatelui (Fig. 31, b).
Săgețile din secțiunile de umăr ale spatelui (sau germeni) contribuie la modelarea spatelui produsului, adică asigură potrivirea necesară a omoplaților și potrivirea armholei tăiate la articulația umărului din spate, o potrivire stabilă a produsului pe umeri și confort de purtat, prin urmare, chiar și pentru un spate drept cu umeri largi, soluția de săgeți ar trebui să fie de cel puțin 1,5 cm. Adâncimea săgeții poate fi mărită prin extinderea secțiunii umărului. așa cum se arată în fig. 31, v.
Linia armholei din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă G 3 P în jumătate și puneți un punct P 3. De la punctul G 3 la dreapta de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 1/4 din lățimea armholei, puneți un punct 
Împărțiți lățimea armholei G 3 G 4 în jumătate și plasați un punct P 5, din care se trage o perpendiculară de o înălțime arbitrară. Desenați conturul armurii din spate cu o linie concavă, unind punctele P 2, P 3, P 4, P 5. Ridicați linia taliei pe lateral, pentru care, de la punctul T 3 în sus, lăsați deoparte 1 cm și plasați punctul T 7. Conectați punctele T 7 și T 1 cu o linie dreaptă.
Cantitatea de soluții de săgeți în talie calculați pe baza diferenței dintre lățimea liniei taliei de pe grila de desen și măsurarea la jumătatea taliei, cu o creștere pentru potrivire largi
Diferența rezultată reprezintă excesul de material care trebuie îndepărtat în săgeți - lateral, spate și două față.
Soluție de săgeți lateral în talieîntr-un corset continuu al unei rochii pentru toate figurile este egal cu 3 cm, din care 2 cm ar trebui să fie alocați în spate, 1 cm în față Din punctul T 7 la stânga, lăsați deoparte 2 cm și puneți punctul T 4: T7T4 = 2 cm.
Dart în talie din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă T 1 T 4 în jumătate și plasați punctul m. Prin el, paralel cu linia teșită a spatelui, trageți o linie în sus și în jos până când se intersectează cu liniile pieptului și șoldurilor.
Soluție dart în talia din spate egal cu 1/4 din suma soluțiilor de săgeți la talie: 
. De la punctul m la dreapta și la stânga, lăsați deoparte 1,5 cm și plasați punctele m 1 m 2. Punctul superior al săgeții m 3 este la 5-6 cm de linia pieptului, iar punctul de jos m 4 este la 3-4 cm de linia șoldului. Faceți o săgetă așa cum se arată în desen. În produsele din material care se pretează bine călcatului, punctul inferior al săgeții poate fi deplasat spre dreapta cu 2 cm, acest lucru va asigura direcția necesară a săgeții.
Locația săgeților în talie și proporțiile soluțiilor lor nu sunt constante. Ele depind de caracteristici individuale figura, modelul în curs de dezvoltare și proprietățile țesăturii. De exemplu, pentru figurile cu talie plină în față și cu o deformare mare în talia spatelui, se recomandă reducerea deschiderii săgeților din față (sau limitarea acesteia la un singur dart) și creșterea deschiderii dart pe spate, proiectându-l sub forma a două tucks superioare cu săgeți cusute în jos, așa cum se arată în Fig. 31, a. Această opțiune este recomandată și femeilor care au depozite de grăsime subcutanată pe spate, deasupra taliei subțiri.
În cazurile în care cantitatea totală de deschideri de săgeți în talie depășește 15-17 cm, se recomandă creșterea creșterii P t la 3-4 cm și pentru țesăturile care se pretează bine la călcat (sau dacă modelul o cere ), călcați excesul de țesătură pe margine pentru a se potrivi în talie. În produsele potrivite cu o cusătură de-a lungul liniei mediane a taliei, puteți face o crestătură de 1-2,5 cm T 1 T 11 = 1,5 cm.
Lățimea produsului de-a lungul semicircumferinței Calculați șoldurile pe baza măsurării semicircumferinței șoldurilor și a creșterii pentru o potrivire lejeră
Lățimea liniei șoldurilor în desenul dintre punctele B 1 B 2 este de 51 cm. Cantitatea de expansiune a produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor va fi de 55-51 = 4 cm, din care 2 cm aparțin. spatele și 2 cm la câmp: B 7 B 4 = 2 cm, B 7 B 6 = 2 cm Lățimea produsului de-a lungul liniei șoldurilor poate corespunde lățimii liniei de pe grila de desen sau poate fi mai mică (. pentru figurile cu șoldurile înguste).
linia de jos trageți din punctul H 1 la dreapta în unghi drept față de linia teșită. Este egală cu lățimea liniei șoldului din spate: H 1 H 4 = B 1 B 4.
Linia de tăiere laterală se formează spatele prin punctele G 5, T 4, B 4, H 4 și se conectează segmentul T 4 B 4 cu o linie cu o deviere spre dreapta.
Pentru a crea o formă sau alta, liniile de construcție lobare (și reliefurile), precum și săgețile în talie, sunt proiectate în moduri diferite. Deci, atunci când proiectați produse cu. Liniile drepte întrerupte sunt folosite pentru a crea o linie clar definită a taliei și o potrivire strânsă pe figură (Fig. 31, d), pentru a crea forme de siluetă moi de potrivire - linii curbe convexe (Fig. 31, e), pentru a crea semi- siluete adiacente fără o linie clară a taliei - linii curbe concave (Fig. 31, f).
DESENE CONSTRUCȚIE ETAJELE
Lungimea taliei la linia mediană A 2 T 5. De la punctul A 2 în jos pe linia de mijloc a podelei, lăsați deoparte măsurarea lungimii taliei în față minus lungimea vlăstarului și puneți un punct
Pentru figurile tipice în mod convențional, lungimea calculată a taliei ar trebui să fie pe grila de desen sub punctul T 2 în 1,5 cm Dacă punctul T 5 este situat sub punctul T 2 cu mai mult de 2 cm sau se ridică deasupra acestuia, atunci aceasta este cifra. are abateri în mărime față de cifra tipică convențională. În aceste cazuri, este necesar să se efectueze o ajustare a echilibrului liniei din partea superioară a gâtului, așa cum se arată în Fig. 35. În desenul nostru, punctul T 5 este cu 1 cm mai jos decât punctul T 2, adică cifra este tipică ca mărime.
Poziția șoldului și a liniilor de jos pe linia mediană, etajele sunt în cele din urmă determinate de mărimea segmentului dintre puncte
Pentru figurile cu o burtă proeminentă și o postură îndoită, linia mediană a podelei ar trebui să fie mai lungă cu 1 cm.
Centrul pieptului G 2 C. Din punctul G 2 spre stânga, lasă deoparte măsurarea distanței dintre centrele bazelor mamelonului și plasează punctul C: G 2 C = C g = 9,5 cm Din punctul C, ridică o perpendiculară și la intersecția sa cu linia vârfului gâtului plasați punctul B. Continuați linia în jos din punctul C în mod arbitrar.
Înălțimea sânilor BB 1. De la punctul B în jos, lăsați deoparte diferența dintre măsurarea înălțimii pieptului și lungimea germenului și puneți un punct
Punctul B 1 este partea superioară a săgeții toracice, poziția sa nu este constantă și depinde de înălțimea glandelor mamare: poate fi situat deasupra sau sub linia de jumătate de bust pe grila de desen. Determinarea corectă a poziției vârfului săgeții bustului este de mare importanță atunci când o mutați în corset pentru a dezvolta stilul.
Latimea gatului Un secol al II-lea De la punctul A 2 spre stânga, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm și puneți punctul c. Lățimea gâtului este egală cu lățimea germenului:
În desen, punctul b este punctul înalt al gâtului, adică practic partea superioară a podelei.
Adâncimea gâtului Un 2 în 1. De la punctul A 2 în jos pe linia centrală a podelei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului și puneți un punct
Punct auxiliar pentru designul gâtului. Din punctul A 2 de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului plus 0,5 cm și puneți un punct
Faceți o tăietură a decolteului conectând punctele în, în 2, în 1 cu o linie concavă netedă.
Liniile de proiectare ale secțiunilor de germen și gât din desen corespund liniei de jumătate de circumferință a gâtului de-a lungul bazei sale din figură. Prin urmare, pentru a verifica potrivirea generală și gradul de potrivire a altor linii structurale de tăiere ale produsului pe figură în timpul ajustării, este necesar să se protejeze secțiunile germenului și gâtului după tăiere de întindere și uzură, asigurându-le cu un fir sau o margine. De asemenea, nu este recomandat să lărgiți sau să adânciți germenul și decolteul stilului înainte de prima montare. Dacă aceste reguli sunt încălcate, pot apărea defecte în produs, ale căror cauze sunt uneori dificil de determinat.
Linii auxiliare ale secțiunii umerilor a podelelor. Conectați punctul înalt al decolteului B de pe spate cu punctul P 2 și la intersecția liniilor de înălțime a pieptului și centrul armholei plasați punctele B 2 și, respectiv, D.
Partea de sus a liniei de armhole determinată pe baza observaţiilor practice din timpul lucrului. Cu umerii normali înclinați, lăsați deoparte 4,5 cm din punctul D în jos, cu panta mică - 5 cm, cu panta mare - 4 cm și plasați punctul D 1.
Prima linie de bust dart B 3 B 1 . Din punctul B la stânga de-a lungul liniei auxiliare a tăieturii umărului, lăsați deoparte 1/3 din măsurarea lățimii umărului și plasați punctul B 3, care este conectat la punctul B 1 printr-o linie dreaptă:
Lungimea secțiunii umărului de la partea superioară a liniei armhole până la a doua linie a săgeții de piept este determinată pe baza diferenței dintre măsurarea lățimii umărului și lungimea secțiunii umărului dintre punctele de la și
De la punctul D 1 la dreapta, tangent la linia auxiliară a tăieturii umărului, lăsați deoparte 9 cm și puneți punctul B 4, iar acest punct trebuie plasat pe partea inferioară a liniilor.
A doua linie de bust dart proiectați prin conectarea punctelor B 4 și B 1 cu o linie dreaptă. Ambele părți ale săgeții ar trebui să aibă lungime egală. La construirea unui desen de model dimensiune mare A doua linie a săgeții este uneori mai lungă decât prima trebuie redusă, adică aliniată de-a lungul primei linii, așa cum se arată în Fig. 32, a. Cu dimensiuni mici, dimpotrivă, a doua linie este mai scurtă decât prima trebuie mărită, adică aliniată de-a lungul primei linii a săgeții (Fig. 32, b). Secțiunea de umăr a raftului este în cele din urmă formată în timpul fabricării modelelor prin conectarea punctelor c, D 1 cu o linie dreaptă cu săgeata închisă.
Pentru produsele cu umăr, teșirea secțiunii de umăr a podelei este redusă cu 0,5 cm.
Mărimea deschiderii săgeții bustului determinată prin construcție grafică în desen, fără calcule, pe baza diferenței dintre punctul armholei al podelei D 1 și punctul înalt al gâtului minus lățimea secțiunii umărului. Când desenați un model pentru o femeie a cărei lățime a umărului este mai mare decât norma acceptată pentru o figură tipică (cu 1,5 cm sau mai mult), secțiunile umerilor ale podelei trebuie să fie extinse dincolo de linia centrului armurii cu 1,5-2. cm (Fig. 32, c). Acest lucru va asigura deschiderea dorită a săgeții toracice și potrivirea tăieturii armurii la articulația umărului din față.
Punctul de cea mai mare proeminență a armholei determinați punând deoparte 5 cm din punctul D 4 în sus și plasați punctul D 2, conectându-l cu punctul D 1 cu o linie dreaptă.
Împărțiți linia D 1 D 2 în jumătate, puneți punctul D 4, puneți 1 cm perpendicular pe dreapta față de ea și puneți punctul D 5. Crestătura D 4 D 5 pentru figurile cu glande mamare mici este de 0,5 cm, cu cele medii - 1-1,5 cm și cu cele mari - 2-2,5 cm Din punctul D 4 spre stânga de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 2,5 cm (. pentru dimensiuni mici 2 cm) și puneți punctul D 6. Desenați o linie de armhole conectând punctele D 1, D 5, D 2, D 6, P 5 cu o linie concavă netedă.
Pentru a obține linia exactă a tăieturii umărului podelei, trebuie să închideți săgeata de piept pe modelul de desen, conectând prima linie a săgeții cu a doua, iar de la linia gâtului, continuând unghiul umărului, aliniați aliniați și tăiați excesul la sfârșit.
Darts în desen sunt un element structural important și sunt deosebit de importante în îmbrăcăminte pentru femei, deoarece cu ajutorul săgeților produsul capătă o formă tridimensională. Dacă în îmbrăcăminte exterioară făcut din dens țesătură de lână forma volumetrica pe alocuri poate fi obtinuta plastic, adica prin tratament termic umed, apoi in rochie lejeră iar în îmbrăcămintea exterioară din țesături sintetice acest lucru se realizează numai mecanic prin săgeți.
Dartul de piept are o importanță primordială este principalul în designul produsului, indiferent de tipul de îmbrăcăminte.
Pentru figurile de aceeași dimensiune, dar care diferă ca fizic, dimensiunea deschiderii pieptului este diferită. Depinde în principal de diferența dintre lățimea spatelui W c și lățimea celui de-al doilea piept W g2, precum și de postură (umerii împinși înainte sau trași înapoi).
Pentru o figură curbată cu sânii mari dimensiunea deschizăturii ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mare decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune. Cu o figură înclinată și o măsură mică W d2, deschiderea de plimbare ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mică decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune.
În plus, observațiile arată că pentru o figură cu un piept mare și un piept îngust și, dimpotrivă, cu un piept lat și cu pieptul mic, cu o măsurătoare W g2, dimensiunea săgeții de piept ar trebui să fie aceeași.
* (Sunt posibile abateri de ±0,5 cm.)
Dacă săgeata de piept rămâne în model pe secțiunea umărului podelei, atunci partea superioară a acestuia trebuie scurtată: pentru produsele din tesatura usoara- cu 1 cm, din țesătură groasă (care se pretează bine la călcat) - cu 2-3 cm, - și decorați ambele părți cu linii ușor concave.
Soluție de săgeți lateral în talie, egal cu 1 cm, deplasați-vă din punctul T 7 la dreapta și plasați punctul T 6. Conectați punctele T 5 și T 6, trageți o linie a taliei pe teren, așa cum se arată în desen.
Deschideri a două săgeți în față în talie calculați pe baza diferenței dintre cantitatea totală de soluții de săgeți și suma soluțiilor de săgeți laterale și săgeți din spatele taliei:
Soluția primei și a doua săgeți va fi egală
Poziția primului dart frontal în talie. Continuați prima linie a săgeții de piept B 3 B 1 în jos până la linia taliei și plasați un punct m 5, de la acesta spre stânga puneți soluția de tuck și plasați un punct m 6: m 5 m 6 = 3 cm.
Pentru o siluetă tipică, capătul superior al primului dart frontal la talie m 7 nu atinge punctul înalt al pieptului B 1 cu 4 cm, pentru o siluetă plină cu talie înaltăși glandele mamare cu setare joasă - cu 2 cm, pentru o figură cu talie joasă și glandele mamare cu setare înaltă - cu 5-6 cm Lungimea părții inferioare a m 7 B 1 dart are 8-10 cm.
Poziția celui de-al doilea dart din față în talie.Împărțiți secțiunea liniei taliei între punctele m 6, T 6 în jumătate și trageți o linie verticală în sus și în jos prin crestătura rezultată. La dreapta și la stânga crestăturii, lăsați deoparte o adâncime de săgeți de 3 cm și puneți punctele m 9, m 10. Lungimea celui de-al doilea dart este egală cu lungimea primei.
Pentru un produs semi-ajustat sau pentru o siluetă plină cu o burtă mare, proeminentă, o săgetă frontală este construită în talie cu o deschidere de cel mult 4-5 cm, este situat la mijlocul liniei taliei între puncte. T5, T6.
Calculul lățimii produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor este descris la p. 60 la construirea unui desen al spătarului.
Podele în linia șoldului extindeți din punctul B 3 la stânga cu 2 cm și plasați punctul B 6: B 3 B 6 = B 3 B 4 = 2 cm.
linia de jos extindeți din punctul H 3 la stânga cu 2 cm și plasați punctul H 6.
Linia de tăiere laterală a podelelor trageți prin punctele G 5, T 6, B 6, H 6 și trasați segmentul T 6 B 6 cu o linie ușor concavă. Secțiunile laterale ale spatelui și podelelor sunt de lungime egală. Din punctele B 5, H 5 spre stânga înainte de a vă conecta cu punctele B 6, H 6 paralele cu linia taliei, trageți linii netede ale șoldurilor și fundului.
Pentru a construi un desen al unei mâneci fixate, măsurați lungimea tăieturii mânecii și linia de fixare a mânecii în mânecă. Linia de coasere a mânecii în mânecă trece la o distanță de 1 cm de tăierea mânecii (Fig. 33). Indicați ambele mărimi obținute în colțul din dreapta sus al umărului din spate: numărătorul este lungimea tăieturii armholei; numitorul este lungimea liniei de cusătură a mânecii. Lungimea armurii de-a lungul liniei de cusătură a mânecii este în medie cu 2-2,5 cm mai lungă decât linia de tăiere a mânecii.
Lungimea liniilor pentru tăierea mânecii și cusarea mânecii în mâneca din desenul nostru este L = 40/42 cm.
CARACTERISTICI ALE CONSTRUCȚIEI UNUI DESEN AL unei rochii ușoare pentru femei, cu un butoi tăiat, lărgită în partea de jos (fig. 34)
Construiți un desen al bazei unei rochii cu o siluetă semi-potrivită și faceți modificări la construcția secțiunilor laterale.
CONSTRUCȚIA TĂIEI LATERALĂ A SPATELOR
Vârful tăieturii laterale G 3 P 6 = 5-6 cm.
Latimea spatelui la linia taliei egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei pieptului minus 3 cm T 1 T 4 = G 1 G 3 -3 = 18,8-3 = 15,8 cm.
Lățimea spatelui la linia șoldurilor egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei taliei plus 2 cm B 1 B 4 = T 1 T 4 +2= 15,8+2=17,8 cm.
Lățimea spatelui de-a lungul liniei de jos egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei șoldului plus 2 cm H 1 H 4 = B 1 B 4 +2 = 17,8 + 2 = 19,8 cm.
Desenați linia de tăiere laterală a spatelui prin punctele P 6 G 3 T 4 B 4 H 4.
Desenați linia tăieturii din mijloc a spatelui, lăsând deoparte 1,5 cm din punctul T 1 la dreapta și 2-3 cm mai jos de la punctul H 1 la stânga 11 = 2-3 cm.
CONSTRUIREA UNUI BUTOI DE TĂIERE
Suma soluțiilor de săgeți la talie este egală cu T 1 T 2 - (C t + P t) = 51 - (38 + 4) = 9.
Soluția de săgeți la tăietura laterală a spatelui și la tăietura laterală a podelei este egală cu:
Lățimea țevii de-a lungul liniei pieptului egală cu lățimea armholei plus 2-3 cm:
G3G9 =G3G4 +2=12+3=15 cm.
Lățimea taliei egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului minus 2 cm:
T 8 T 6 = G 3 G 9 -2 = 15-2 = 13 cm.
Lățimea totală a produsului de-a lungul liniei șoldului este: C b + P b = 53 + 2 = 55 cm Mărimea expansiunii produsului de-a lungul liniei șoldului va fi:
55-B1B2=55-51=4 cm;
Lățimea țevii de-a lungul liniei șoldului egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului plus 4 cm: B 8 B 6 = D 3 D 9 +4 = 15 + 4 = 19 cm.
Lățimea de-a lungul liniei de jos este egală cu lățimea de-a lungul liniei șoldului plus 4-5 cm:
N8N6 =B8B6 +4=19+4=23 cm.
Proiectați liniile tăierilor laterale ale cilindrului de tăiere și ale planșeelor în funcție de dimensiunile calculate obținute.
Jumătăți de circumferință (împărțim dimensiunile circumferințelor în jumătate și obținem jumătate de circumferințe):
Orez. 1
Ssh - jumătate de circumferință a gâtului
Сг1 - jumătate din circumferința pieptului mai întâi
Сr2 - jumătate din circumferința pieptului secundă
Сг3 - jumătate din circumferința pieptului treimea
St - jumătate de circumferință a taliei
Sat - jumătate din circumferința șoldului
Lungimi:
Orez. 2
Di - lungimea produsului
DP - lungimea umărului
Lts - lungimea spate până la talie
Accident - lungime raft până la talie
Orez. 3
Lățimi:
Shp - latimea umerilor
Shg - lățimea pieptului
Shs - lățimea spatelui
Orez. 4
Înălțimi:
Vpkg - piept oblic înălțimea umărului 
Orez. 5
Vpks - înălțimea umărului oblic spate
Orez. 6
Vg - înălțimea pieptului
Luăm măsurători din figură conform figurilor 1−4. Când luați măsurători ale pieptului, taliei și șoldurilor, trebuie să acordați o atenție deosebită faptului că banda de măsurare trebuie poziționată strict orizontal în punctul cel mai îngust/cel mai lat (în funcție de măsurare). Când îndepărtați circumferințele, nu trebuie să strângeți banda, deoarece acest lucru poate duce la îngustarea produsului. Cea mai dificilă sarcină în această etapă este să luați corect măsurători ale înălțimii spatelui și a raftului, precum și să determinați linia proiectată cusătura umărului.
Creșterea slăbirii potrivirii
Creșterile depind de tipul de țesătură, de elasticitatea acesteia, precum și de libertatea dorită a produsului, iar acest lucru trebuie luat în considerare la construcție. De exemplu, vom lua valori medii. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că folosim incremente pentru a construi jumătate din produs.Pentru un exemplu despre cum să construim o rochie, vom lua mărimea 48 (aceasta este mărimea 96,0 cm pe piept) pentru înălțimea 164.
Masuri:
Sh = 18,5 cmСг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sat = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Accident = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
L = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Creșteri:
Pg = 6,0 cmVin = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Calcul pentru crearea unei rețele:
Lățimea ochiului (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cmLățimea spatelui (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Lățimea raftului (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Lățime armhole (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Adâncime armhole (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Poziția liniei taliei (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Poziția liniei șoldului (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Poziția liniei de jos a produsului (A "H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (lungimea spatelui trebuie lăsată deoparte după construirea gâtului spatelui), dar în această etapă vom va pune deoparte lungimea produsului de la punctul A1.
Meshing
Pasul 1
Orez. 7
Primul punct de construcție este punctul A0 și din acesta setăm lățimea grilei la dreapta - 54,0 cm, trasăm o linie și punem punctul a1 la sfârșitul segmentului.
În dreapta punctului A0 de pe linia A0a1 lăsăm deoparte lățimea spătarului și obținem punctul a.
La stânga punctului a1 de pe linia A0a1 lăsăm deoparte lățimea raftului și obținem punctul a2.
Segmentul aa2 este lățimea armholei.
În jos de la punctul A0 lăsăm deoparte înălțimea rețelei și plasăm punctul H la capătul segmentului - lungimea produsului. Corespunde liniei de jos a produsului (în această etapă).
De la punctul A0 în jos, trasăm poziția liniei toracice pe linia A0G și obținem punctul G.
De asemenea, din punctul A0 de pe segmentul A0G se trasează poziția liniei taliei și obținem punctul T.
Și amânăm poziția liniei șoldului din punctul T pe segmentul A0G și obținem punctul B.
De la punctul a1 în jos, stabilim și înălțimea grilei și obținem punctul H3. Închidem dreptunghiul.
Din punctele G, T și B trasăm drepte orizontale și obținem punctele G3, T3 și B3 la intersecția cu dreapta a1H3.
La rândul său, de la punctele a și a2 coborâm verticala până la linia pieptului GG3 și obținem punctele G1 și G4.
Prima și importantă etapă a creării unei rețele ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 7.
Desenarea spătarului
Pasul 2
Orez. 8
Din punctul A0 îl punem la stânga pe o linie de 0,5 cm - aceasta este ieșirea din centrul spatelui în partea de sus. Obținem punctul A0”.
Din punctul A0" în jos de-a lungul liniei A0H trasăm nivelul omoplaților, care este 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm și obținem punctul Y. Conectăm punctul Y la punctul A0" cu o linie de timp.
Construim adâncimea gâtului din spate A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 în jos din punctul A0" pe linia A0"U. Completam dreptunghiul și trasăm linia gâtului din spate cu o curbă de model.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 8.
Pasul 3
Orez. 9
Din punctul T spre stânga pe linia taliei TT3 deosebim o îndoire de-a lungul liniei taliei = 1,5 cm, pentru produsele semi-adiacente. Obținem punctul T1.
Pentru a construi cusătura din mijloc a spatelui, punem o îndoire din punctul H la dreapta egală cu îndoirea de-a lungul liniei taliei de 1,5 cm și obținem punctul H1. Desenăm cusătura din spate din mijloc prin punctele A-U-T1-H1.
De la gâtul spatelui, de-a lungul cusăturii din mijloc, punem lungimea spatelui în jos și obținem punctul H (lungimea corectă).
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 9.
Pasul 4
Orez. 10
Construim punctul final al umărului, pentru aceasta construim o rază din punctul A2 egală cu Шп + deschidere de plasare = 13,3+2,0 = 15,3 cm, unde deschiderea săgeții este egală cu 2,0 cm și, de asemenea, a doua rază din punctul T1 egal cu Vpk+ Pvpk, unde Ppvk = Pdts + Ppn (creștere pe umăr, în acest caz = 0), și obținem 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
La intersecția razelor din punctele A2 și T1 plasăm punctul P1.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 10.
Pasul 5
Orez. 11
Începem construcția săgeții de umăr determinând poziția săgeții de-a lungul cusăturii umărului. Dartul ar trebui să fie situat la 1/3 - ¼ din lățimea umărului: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, să luăm valoarea 4,0 cm.
La construirea cusăturii umărului, am luat deschiderea tuck = 2,0 cm Punem punctul I1 pe umăr din punctul A2 și punctul I2 în trepte de 2,0 cm. Apoi, din punctele I1 și I2 desenăm o rază egală cu 7,0 cm și obținem punctul I. Legăm punctele I și I1 și I2. Pentru a alinia cusătura umărului, este necesar să măriți părțile laterale ale săgeților de la cusătura umărului cu 0,2 cm.
Conectăm părțile laterale ale săgeților cu punctele gâtului A2 și capătul cusăturii umărului P2. De la punctul P2 la verticala a1G1 desenăm o perpendiculară, vom avea nevoie de ea pentru a calcula liniile auxiliare ale armholei.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 11.
Pasul 6
Orez. 12
Construim puncte auxiliare ale armurii pe baza lungimii liniei P1G1 - lungimea acestei secțiuni este de 18,9 cm. Pentru a construi punctul P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Setăm punctul P3 de la punctul G1 la segmentul G1a1.
Din colțul G1 al armurii desenăm o bisectoare cu lungimea = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Punctul auxiliar G2 este situat în mijlocul lățimii armholei, adică Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 12.
Pasul 7
Orez. 13
Linia armholei din spate este desenată cu o linie netedă, în timp ce punctul P2 ar trebui să aibă un unghi drept.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 13.
Construirea unui desen al unui raft
Pasul 8
Fig.14
Pentru a construi punctul centrului pieptului, punem distanța G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm de la punctul G3 la dreapta și obținem punctul G6.
Pentru produsele din grupul de rochii, trasăm o coborâre a liniei taliei = 0,5 cm, pentru aceasta punem 0,5 cm jos din punctul T3 și obținem punctul T31. Din acest punct tragem o linie orizontală la stânga cu o lungime egală cu lățimea lui G3G6.
Pentru a construi lățimea gâtului raftului Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, ne deplasăm orizontal de la punctul A3 la stânga și obținem punctul A4. Calculăm adâncimea gâtului folosind formula A3A4 +1,0 = 8,2 cm și desenăm o rază din punctele A4 pe verticala A3T3 și obținem punctul gâtului A5. La rândul său, din punctele A5 și A4 cu o rază egală cu adâncimea gâtului, facem serif și obținem un punct auxiliar A3" din care desenăm arcul gâtului raftului.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 14.
Pasul 9
Fig.15
Poziția celui mai înalt punct al glandelor mamare se oprește de punctul A4 cu o rază egală cu Br = 27,5 cm și se obține punctul G7.
La intersecția a două arce cu raza înălțimii pieptului din punctul G7 și raza deschiderii săgeții din punctul A4, găsim punctul A9.
Conectăm punctele A9 și A4 cu punctul G7 și obținem un dart de piept pentru față.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 15.
Pasul 10
Orez. 16
Pentru a determina punctele auxiliare, este necesar să se calculeze poziția punctului P4 pe segmentul a2G4. Pentru a face acest lucru, distanța P1G1 (din desen) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm obținem distanța P4G4. Apoi, această distanță G4P4/3 = 6,0 cm și punem această distanță de la punctul G4 în sus și obținem punctul P6.
Punctul P5 se obtine la intersectia arcelor din punctul A9 - latimea umarului = 13,3 cm si din punctul P6 egal cu distanta P6P4 = 11,9 cm.
Tragem o linie de umăr prin punctele A9P5.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 16.
Pasul 11
Fig.17
Pentru a construi armuria raftului, trageți o linie auxiliară, în mijlocul căreia stabilim o perpendiculară de 1,0 cm lungime.
Din colțul G4 pentru a construi armuria, desenăm o bisectoare Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.
Prin punctele P5 - P6 - G2 și perpendicularele construite trasăm linia armurii raftului.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 17.
Construirea liniilor laterale
Pasul 12
Orez. 18
Vom începe să construim liniile laterale de-a lungul liniei pieptului din punctul G4 - acesta este mijlocul armholei. Din punctul G4 în jos trasăm o linie verticală, aceasta este linia centrală a cusăturii laterale.
La intersecția cu linia taliei, șoldurilor și fundului obținem punctele T2-B2-H2, respectiv.
Pentru a proiecta cusătura laterală, luați 0,4*R-r din talie = 0,4*11,5 = 4,6 și împărțiți această sumă la două, deoarece aceasta este o soluție completă de săgeți în cusătura laterală. Pentru a face acest lucru, 4,6/2 = 2,3 cm și puneți deoparte în fiecare direcție din punctul T2. Și obținem punctele T21 și T22.
Apoi, calculăm expansiunea de-a lungul șoldurilor, pentru aceasta (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm O împărțim și în jumătate 2/2 = 1,0 cm, pentru a amâna expansiunea șoldurile de ambele părți ale punctului B2. Și obținem punctele B21 și B22.
În acest exemplu de construcție, vom lăsa rochia cu o siluetă dreaptă în partea de jos, așa că de-a lungul liniei tivului de-a lungul cusăturii laterale vom lăsa deoparte aceleași valori ca de-a lungul șoldurilor. Și obținem punctele H21 și H22.
Prin punctele G4-T21-B22-H22 și G4-T22-B21-H21 trasăm liniile cusăturii laterale din față și din spate.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 18.
Pasul 13
Orez. 19
Pentru a construi un dart de-a lungul liniei taliei din spate, determinăm poziția săgeții de-a lungul liniei taliei pe spate, pentru această distanță T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm și obținem punctul T4.
Apoi, calculăm soluția de plimbare de-a lungul liniei taliei (R-r afară talie - R-r în afara taliei) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm Împărțim și această soluție în jumătate 3,8/2 = 1,9 și o punem deoparte din punctul T4 și obțineți punctele T41 și T42.
Înălțimea săgeții de la linia taliei în sus și în jos este de 15,0 cm - obținem punctele K1 și, respectiv, K2.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 19.
Pasul 14
Orez. 20
Pentru a construi un dart de-a lungul liniei taliei a raftului, folosim poziția centrului pieptului pe raft, pentru a face acest lucru, în jos de la linia taliei de la punctul T6, coborâm verticală la linia șoldului - obținem punctul T5.
Apoi, calculăm soluția de tuck de-a lungul liniei mărimea taliei vyt tal - R-r vyt tal side-R-r vytal sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm Împărțim și această soluție în jumătate 3,½ = 1,55 și o punem deoparte de punctul T5 și obținem punctele T51 și T52.
Înălțimea săgeții de la linia taliei în sus și în jos este aceeași ca pe spate, 15,0 cm - obținem punctele K3 și K4.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 20.
Pasul 15
Orez. 21
Pentru a construi linii de relief, este necesar să transferați o parte din săgeata pieptului din față. Pentru a face acest lucru, cu o crestătură egală cu distanța de la decolteu la dartul din spate = 4,0 cm, lăsați deoparte 4,0 cm pe linia umerilor din față și obțineți punctul A81.
Conectăm punctul A81 și punctul G7 - aceasta este lungimea razei de transfer a săgeții toracice = 26,3 cm.
Acum din punctul A4 lăsăm deoparte raza A4A8, egală cu secțiunea A9A81 = 4,0 cm, punem prima crestătură, iar din punctul G7 cu raza egală cu segmentul A81G7, facem a doua crestătură. La intersecția razelor obținem punctul A8. Apoi conectăm punctele A8 și G7, precum și punctele A8 și A4 - obținem o linie de umăr la linia de relief a raftului și o secțiune a reliefului de raft.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 21.
Pasul 16
Orez. 22
Pentru a proiecta linia de jos a produsului, trebuie să coborâți linia centrului raftului - coborârea liniei de jos H3H31 este de 1,0 cm.
Coborâm liniile raftului și reliefurile din spate până la linia de jos și obținem punctele H4 și, respectiv, H5.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 22.
Orez. 23
Construcția rochiei a luat sfârșit și desenul nostru ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 23.
Pasul 17
Orez. 24
Apoi, trebuie să transferați părțile principale ale raftului, butoiul raftului, spatele și butoiul spatelui pe hârtie de calc și adăugați alocații de cusătură.
Această etapă de construcție ar trebui să arate așa cum se arată în Fig. 24.
Dacă aceștia sunt primii pași în design, atunci designul trebuie verificat, adică coaseți o rochie din material textil-machetă și încercați-o pentru a vă asigura că nu există erori în calcule și construcție.
De asemenea, după construcție, este necesar să se adauge detalii ale fețelor decolteului și ale brațurilor din spate și față. Și, de asemenea, dacă se dorește, elemente decorative- juguri, volane, borduri etc.
Foto: site
Text și ilustrații: Olga Kuznetsova
Material pregătit de Anna Soboleva
