Designerii sunt acele autorități din industria modei care ne dictează standardele de modă și determină tendințele. Fiecare designer este faimos și recunoscut pentru ceva diferit și fiecare are un stil special, unic. Unii dintre acești oameni devin adevărate legende în lumea modei și stilului. Cum au făcut-o? Poate că sunt doar dragi ale sorții - sau se află în spatele acestui lucru dorința de a-și realiza visul și o cantitate gigantică de muncă? Ce i-a făcut celebri?
Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)
Probabil că toată lumea o cunoaște astăzi pe celebra Mademoiselle. Ei o citează, se străduiesc să o imite. Ea a avut o influență imensă asupra modei secolului al XX-lea, a fondat casa de modă Chanel și a oferit lumii parfumurile ei semnături sub numere. Coco și-a primit porecla când a cântat într-un cabaret. Era o personalitate extraordinară, curajoasă și strălucitoare, cu mare voință și gust impecabil. Ei îi datorăm modernizarea modei feminine, împrumutând multe elemente din garderoba bărbătească, popularitatea micii rochii negre versatile, perle, costume din tweed, pălării mici, bijuterii și bronzare.
Coco Chanel a făcut luxul practic. Mai presus de toate, a apreciat confortul în îmbrăcăminte și a întruchipat acest principiu în colecțiile ei. Ea a spus că „luxul trebuie să fie confortabil, altfel nu este lux”. Printre clienții și cunoștințele Mademoiselle au fost multe celebrități mondiale. Într-un interviu, când a fost întrebată ce evenimente din viața ei i-au trezit interesul pentru artă, ea a răspuns: „Trăind în orfelinat sub supravegherea călugărițelor, am învățat să coas. M-au învățat abilitățile de bază de croitoreasă, apoi eram deja suficient de deștept să înțeleg metoda. M-am înțeles cu adevărat și m-am concentrat deja pe design vârstă fragedă, de aceea am primit clienți celebri atât de repede.”
Chanel și-a deschis primul magazin în 1910 la Paris. Au vândut pălării acolo. Ulterior, în magazinele ei au apărut și haine. Interesant este că prima îmbrăcăminte creată de Chanel a fost o rochie făcută dintr-un pulover. Oamenii au acordat atenție ținutei ei și au întrebat-o de unde a cumpărat-o, iar ca răspuns, Coco s-a oferit să facă aceeași ținută pentru cei interesați. Mai târziu, ea a spus că starea ei se bazează pe un pulover vechi pe care l-am purtat pentru că era frig în Deville.
Karl Lagerfeld
Unul dintre cei mai influenți designeri de modă, un om de o eficiență fenomenală, o natură multifațetă, deținătorul multor talente. Acest designer de renume mondial de origine germană conduce casa de modă Chanel din 1983. În plus, Karl este un designer și fondator al propriului său brand de modă, un fotograf talentat, regizor, proprietar al unei edituri și al unei biblioteci personale de 300 de mii de volume. Lagerfeld spune despre sine: „Sunt ca un cameleon, mai mulți oameni trăiesc în mine în același timp. A crea pentru mine este ca și cum aș respira. Nici nu mă gândesc la asta. Când stau pe scaunul directorului Chanel, sunt Chanel. Când merg la Roma și sunt în Casa lui Fendi, sunt Fendi. Încep să lucrez la o nouă colecție cu o zi înainte ca cea anterioară să fie afișată.”
Abilitățile sale creative s-au manifestat deja în copilărie timpurie. A studiat la Lycée Montaigne la Syndicate of Haute Couture pe același curs cu Yves Saint Laurent. Lagerfeld a colaborat cu un număr mare de case de modă celebre, a creat parfumuri, linii haine gata făcute, pantofi, accesorii. După ce și-a creat prima colecție în 1966 produse din blană pentru Fendi, care a fost un succes uriaș, a atras atenția celor mai mulți oameni influenți lumea modei.
În anii 70, Lagerfeld a început să colaboreze cu regizori celebri și să creeze costume pentru actori de la Scala. El a dat un nou suflu de viață casei de modă Chanel, devenind liderul și designerul acesteia, spunând: „Da, ea a spus că moda moare, dar stilul este nemuritor. Dar stilul trebuie să se adapteze, să se adapteze la modă. Chanel a avut propria ei viață. Mare carieră. S-a terminat. Am făcut totul pentru ca acesta să dureze și am continuat să o fac pentru ca să dureze pentru totdeauna. Sarcina mea principală este să încerc să transpun ceea ce a făcut ea în ziua de azi. Ghici ce ar face dacă ar locui aici acum, dacă Mademoiselle ar fi în locul meu.
Prietenii îl numesc pe Karl Kaiserul (Cezar, în germană) pentru capacitatea sa uimitoare de a face mai multe lucruri deodată. Își ascunde vârsta și își face griji că nu există suficientă viață pentru a-și realiza toate ideile creative. Lagerfeld iubește cărțile (a creat chiar și parfumul Paper Passion cu mirosul unei cărți proaspăt tipărite), desenează ilustrații pentru lucrări, nu își poate imagina viața fără fotografie, coase costume pentru cinema și teatru, produce parfumuri, își conduce propriul brand, creează design hotelier. , realizează scurtmetraje și organizează expoziții, produce colecții pentru femei.
Elsa Schiaparelli
Un renumit designer italian din prima jumătate a secolului al XX-lea, care este considerat un suprarealist din lumea modei, principalul rival al lui Chanel, creatorul stilului ready-to-wear. Elsa s-a născut într-o familie aristocratică, din copilărie a studiat pictura, istoria artei și i-a plăcut teatrul. În timp ce lucra ca ghid turistic la Paris, Elsa a observat cum soțiile americanilor bogați erau cel mai puțin interesate de arhitectură și cele mai interesate de magazinele de modă. Probabil că atunci i-a venit ideea de a șoca publicul cu haine neobișnuite.
După ce am întâlnit un emigrant din Armenia, pulover tricotat a cărui lucrare i-a plăcut atât de mult Elsei, a convins-o să creeze împreună modele neobișnuite haine. Rodul muncii lor a fost o rochie neobișnuită de lână neagră, cu o fundă în formă de fluture. Datorită muncii lor, au atras atenția și au primit o comandă mare de la magazinul de îmbrăcăminte sport Strauss. Acest ordin a dat faimă lui Schiaparelli și fabricii. tricotaje diaspora armeană. Elsa și-a fondat propria casă de modă. Așa cum a intenționat inițial, ea a șocat publicul cu colecțiile sale. Ei au întruchipat cele mai sălbatice fantezii și vise ale ei, exprimând ceva irațional și de neînțeles. Fiecare articol era unic. Multe au fost create într-o singură copie. Inimi, constelații, brațe îmbrățișate, șerpi, muște uriașe, modele neobișnuite, broderii și accesorii fanteziste - toate acestea au atras atenția și au șocat.
Elsa a fost prima a inventat conceptul de „boutique” (un magazin care vinde serii mici de haine de designer). Multe vedete au colaborat cu Elsa și și-au cumpărat cu bucurie hainele. Schiaparelli avea un contract cu Hollywood. Era prietenă cu Salvador Dali (el a fost cel care i-a dat ideea unei rochii cu homar și pătrunjel și o geantă pentru telefon). Sub influența lui Dali, Elsa și-a creat cele mai neobișnuite lucruri: o pălărie în formă de pantof sau o călimară, mănuși cu buzunare pentru chibrituri. Bijuteriile erau întruchiparea celor mai ciudate idei acadele, medicamentele, gumele de șters, pene, creioanele și gândacii uscati.
Elsa și-a numit adesea casa de modă nebună. Popularitatea colecțiilor lui Schiaparelli a fost enormă toată lumea dorea să aibă aceste haine ciudate, chiar și ducesa de Windsor. Dar când a fost nevoită să plece în Statele Unite din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, parcă ar fi uitat de ea. La întoarcerea la Paris în 1944, stilul ei nu a mai fost solicitat. Chanel a dominat scena modei, iar Elsa a decis să părăsească lumea modei.
Ambele femei talentate au fost inovatoare în modă, dar foarte diferite. Chanel a creat în cadrul clasicilor, fără a se concentra pe luminozitate și atractivitate. Elsa era extravagantă, îi plăcea să șocheze și să provoace. Contribuția ambelor la modă este fără îndoială neprețuită, deși marca Schiaparelli nu există de mult. Ideile și descoperirile Elsei pot fi văzute întruchipate în moda modernă, părea înaintea timpului ei. Combinații de culori neobișnuite, culoare fuchsia (roz șocant - aceasta este și ideea lui Schiaparelli!), sticle sub formă corp feminin, pantofi de blană, botine, genți neobișnuite - toate acestea sunt ideile talentatei Elsa, care a avut o influență uriașă asupra lumii modei și stilului.
Christian Dior
Unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă francezi, căruia îi datorăm rochii ultra-feminine new-look. Avea talent artistic, iar în tinerețe visa să devină un mare artist. După ce Galeria sa privată de Artă a dat faliment, a trecut prin vremuri grele, sărăcie și șomaj, dar soarta părea să-i pregătească o altă cale. A început să creeze costume de teatru și să deseneze schițe pentru reviste de modă franceze. Și aceste schițe au devenit incredibil de populare, a început să colaboreze cu departamentul de modă al ziarului Figaro și a fost remarcat. Am decis să mă specializez în modele vestimentare, deși schițele modelelor de pălării erau mult mai populare. Dior a fost remarcat de celebrul designer de modă Piguet, dar din cauza războiului, cariera lui Dior nu a început atunci.
La întoarcerea din armată, Christian a început să lucreze la celebra casă de modă Lucien Lelong, unde a învățat multe. În 1946, datorită finanțării de la un magnat din textile, casa de modă Dior s-a deschis la Paris. La vârsta de 42 de ani, a devenit celebru prima sa colecție, pe care el însuși a numit-o „Crown Line”, a fost considerată revoluționară și a avut un succes răsunător. Imaginați-vă doar perioada postbelică, când femeile tânjeau atât de mult după frumusețe și rafinament, după ținute feminine și luxoase. Dior, incredibil de sensibil și talentat, a simțit starea de spirit a societății, dorințele și visele ei. Femeile pariziene au fost atât de obosite de jachete masculine și fuste scurte, încât au salutat cu încântare colecția Dior. Siluete feminine, țesături luxoase și strălucitoare, talie strânsă, fuste până la glezne (fie pline sau drepte), umeri mici și rotunzi - totul în această colecție a fost întruchiparea însăși a feminității și a farmecului tradițional.
Dar nu totul era atât de roz. Feministe au criticat colecția, spunând că revenirea la crinoline și corsete a mărturisit opresiunea femeilor care lucrează. Mulți credeau că, după război, luxul și strălucirea erau nepotrivite și blasfemiante. Cu toate acestea, în ciuda criticilor, noul aspect a captivat publicul. Popularitatea lui Dior a fost uluitoare, numele lui a devenit asociat cu luxul și bunul gust. Fiecare dintre colecțiile sale a fost așteptată cu răsuflarea tăiată și fiecare a fost un succes.
Abia în 1954 a existat un moment ușor periculos pentru cariera lui Dior, când Chanel s-a întors pe arena modei, care nu a suportat „ororile anilor 50”, când vorbea despre modelele Dior. Dar Dior a ieșit foarte inteligent din situație prin eliberare noua colectie, usoara si relaxata. Altfel decât înainte, dar totuși la fel de feminin. Siluetele erau mai naturale, liniile mai înmuiate. Asistentul personal al lui Dior a spus odată, după moartea marelui couturier, că „dacă Dior ar fi trăit, moda nu ar fi într-o stare atât de deplorabilă ca acum”.
Yves Saint Laurent
Unul dintre cei mai importanți designeri de modă ai secolului XX, pe care Christian Dior l-a ales drept succesor. Încă din copilărie, a desenat și a iubit teatrul, a făcut spectacole de păpuși acasă, a lipit costume și a pictat peisaje. Laurent a lucrat ca asistent la Dior și a fost fascinat de geniul său, iar Dior, la rândul său, l-a recunoscut imediat pe tânăr ca pe viitor maestru.
La 21 de ani, Laurent devine șeful uneia dintre cele mai cunoscute case de modă după moartea subită a lui Dior și salvează literalmente brandul de la ruina financiară. El și-a prezentat prima colecție pentru femei, o versiune mai moale și mai ușoară a noului look cu o siluetă în formă de a. Laurent a fost primul care a introdus moda franceză în URSS (1959), zburând aici cu 12 modele.
Părea că se așteaptă perspective strălucitoare ca un succesor care s-a ridicat la înălțimea așteptărilor regretatului Dior. Dar nu a fost lipsit de invidie și necazuri. Patronul casei de modă Dior (Marcel Boussac), potrivit zvonurilor, a insistat ca Saint Laurent să fie trimis la serviciul militar în Africa, dorind astfel să scape de designer. Acolo află că a fost concediat de la casa de modă Dior.
În 1961, a apărut marca Yves Saint Laurent, prima sa colecție a avut un mare succes. Motive orientale, culori strălucitoare, inspirația vine din țările africane. Saint Laurent produce, de asemenea, parfumuri, lucrează ca designer de teatru și creează decoruri și costume.
Ideile colecțiilor ulterioare ale lui Laurent au primit și ele o mare recunoaștere și au devenit un fel de clasic al modei: smoking de damă (mai târziu au devenit o caracteristică semnătură a mărcii), costume cu pantaloni, cizme înalte, pulovere cu gât înalt, negru. jachete de piele, rochii stil safari, motive etnice. Laurent devine primul designer care a lansat o linie de prêt-à-porter cu drepturi depline, precum și primul designer care a avut o expoziție dedicată lui în timpul vieții la Metropolitan Museum of Art.
Giorgio Armani
Creatorul de modă italian este numit un pionier al modei al secolului XX, un maestru al croitoriei, un adept al calității și un mare estet. Încă din copilărie, Giorgio a iubit arta și teatrul, el însuși a desenat și a cusut ținute pentru păpuși. Avea un vis să devină actor, dar părinții lui au insistat să devină medic. După doi ani de studii, Giorgio a abandonat universitatea. S-a trezit în lumea modei. Armani și-a creat propriul brand în 1974, iar înainte de asta a lucrat ca designer de vitrine într-un mare lanț de magazine universale și a creat și îmbrăcăminte bărbătească pentru Nino Cerruti.
Abilitățile profesionale ale lui Armani în lucrul cu țesăturile au dus la faptul că, de fapt, datorită lui, abordarea croitoriei îmbrăcăminte bărbătească schimbat complet. A apărut ușurința și netezimea, care, împreună cu simplitatea și concizia, oferă produselor sale un șic și comoditate deosebit. După succesul uluitor al colecției pentru bărbați, Armani a început să prezinte colecții pentru femei, acordând o atenție deosebită femeilor care lucrează. În colecțiile sale, vederile tradiționale coexistă armonios cu cele mai multe tendinte moderne. A modernizat clasicii cu multă grație și gust. Materiale luxoase, experimente cu combinații de țesături, funcționalitate și versatilitate, eleganță casual sunt semnele distinctive ale colecțiilor Armani.
Ralph Lauren
Celebrul designer american, care este numit regele rochiei prêt-à-porter, „a descoperit America în America”. Compania sa (Polo Ralph Lauren Corporation) produce accesorii, îmbrăcăminte, lenjerie, textile, mobilier, tapet, parfumuri și vesela. Lauren a fost desemnată Designerul Anului de trei ori și a fost, de asemenea, numită Legendă a Modei de către Consiliul de Design din SUA. Pentru mulți oameni, Ralph Lauren este un exemplu al modului în care o persoană dintr-o clasă socială scăzută poate atinge înălțimi mari cu un vis și talent. Originar din Belarus (părinții lui s-au cunoscut și s-au căsătorit în SUA), dintr-un sărac familie numeroasă, Ralph și-a pus ochii pe obținerea succesului de la o vârstă fragedă. A fost lovit de garderoba colegului său de clasă, care îi aparținea doar lui și în care hainele erau atât de bine așezate. În apartamentul lui Ralph era un dulap pentru toată lumea. De atunci, viitorul designer a decis să lucreze și să economisească bani pentru visul său.
Este interesant că Lauren nu are o diplomă în design vestimentar, dar în același timp este unul dintre cei mai buni designeri ai lumii. Nu coase singur haine, ci este o inspirație, un designer și gândește fiecare colecție până la cel mai mic detaliu. Designerul însuși spune asta: „Nu am fost niciodată la școala de modă - eram un tânăr care avea propriul stil. Nu mi-am imaginat niciodată că poloul va deveni ceea ce este. Mi-am urmat doar instinctele.”
La început, Ralph a lucrat ca vânzător (vând haine, mănuși și cravate), apoi a devenit designer de cravate, creând un model fundamental nou (a fost inspirat din romanul „Marele Gatsby”): o cravată largă de mătase (la un moment dat). când erau la modă cravatele subţiri). Datorită unui investitor, Lauren și fratele ei și-au deschis un magazin și propriul lor brand, Polo Fashion. Oamenii își doreau lucruri și accesorii de înaltă calitate și stilate, brandul câștiga din ce în ce mai multă popularitate. Lauren a produs colecții de îmbrăcăminte prêt-à-porter (mai întâi pentru bărbați și apoi pentru femei) și accesorii. A fost singurul care a început să producă cămăși sport în 24 de nuanțe.
Colecțiile Lauren combină șic, rafinament și în același timp ușurință, simplitate și luminozitate. „Hainele mele sunt o viziune a ceea ce cred. Cineva mi-a spus odată că sunt scriitor. E adevărat – scriu prin haine. Acesta întruchipează o poveste, nu doar haine”, a spus Lauren. Soția lui Ralph l-a inspirat să creeze colecții îmbrăcăminte pentru femei: „Soția mea are bun gust și stil propriu. Când purta cămăși, pulovere și jachete cumpărate din magazinele pentru bărbați, lumea întreabă mereu de unde le-a luat. Am asociat aspectul ei cu o tânără Katharine Hepburn - o fată rebelă pe un cal cu părul zburând în vânt. Am creat cămăși pentru ea.” Lauren a introdus îmbrăcămintea occidentală în modă. Iar tricourile polo nu par să se demodeze niciodată.
Visele băiatului Ralph s-au împlinit: este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, are o familie puternică, trei copii, deține o fermă și este unul dintre cei mai mari colecționari de mașini de epocă din lume.
Roberto Cavalli
Celebrul designer italian se autointitulează „artist al modei” și este renumit pentru colecțiile sale exotice și spectaculoase de îmbrăcăminte și accesorii. Casa sa de modă aderă la filozofia feminității, a temperamentului șic și luminos. Designerul însuși a spus într-un interviu că moda lui „a devenit de succes și relevantă pentru că alți designeri au continuat să producă lucruri monotone... Multă vreme, designerii au încercat să îmbrace femeile în mod egal cu bărbații. Am schimbat acest trend. Încerc să subliniez cu hainele mele latura feminină, sexy, care este prezentă în fiecare reprezentant al sexului frumos.”
Bunicul său, celebrul artist Giuseppe Rossi, și mama sa, care era croitorie și designer, au avut o mare influență asupra dezvoltării talentului lui Cavalli. În copilărie, în timp ce își ajuta mama să coasă haine, Cavalli și-a dat seama că își dorește să se apuce de design și modă. A fost unul dintre cei mai buni studenți de la Academia de Arte Frumoase din Florența, studiind tehnologiile de imprimare textile. Chiar și atunci, a creat o serie de imprimeuri florale, care au atras atenția marilor fabrici din Italia. Cavalli i-a plăcut întotdeauna să experimenteze în timp ce studia la Academie, a început să inventeze moduri diferite vopsind pielea si tesatura, avea atunci doar 20 de ani.
Și astfel, aceste experimente au dus la faptul că, la începutul anilor 70, însuși Cavalli a inventat și brevetat un sistem de imprimare a pielii care a făcut posibilă vopsirea acesteia în șase culori diferite. Această invenție revoluționară a devenit instantaneu populară la diferite case de modă. Blugii din denim stretch sunt un alt hit al lui Cavalli, oferind Casei prosperitate și succes.
Hainele strălucitoare și extravagante ale lui Roberto Cavalli sunt la mare căutare în rândul fashionistelor din întreaga lume, purtate de cele mai glamour vedete de pe planetă. Cavalli crede că o femeie ar trebui să aibă caracter și o personalitate puternică. Într-unul dintre interviurile sale, el a spus: „Frumusețea vine din interior și este o reflectare a individualității fiecărei persoane... Frumusețea este o carte de vizită care ajută la prima întâlnire, dar este complet inutilă la a doua.”
Valentino Garavani
Fondatorul casei de modă Valentino, un renumit designer de modă italian, i-a plăcut să deseneze încă din copilărie, în tinerețe iubea arta și era interesat de modă. A fost ucenic, a studiat la Școala de Arte Frumoase din Paris și la Școala Camerei de Haute Couture. A lucrat în mai multe case de modă, apoi și-a deschis propriul atelier. Lucrările sale s-au distins prin rafinament, croială excelentă, țesături scumpe, decorațiuni lucrate manual și rafinament. În 1960, a apărut brandul Valentino.
Datorită unei întâlniri cu arhitectul Giametti, viitorul director general al casei de modă, Valentino are ocazia de a se angaja doar în creativitate, fără a se adânci în complexitatea afacerilor. El însuși a spus: „Știu doar să desenez rochii, să primesc oaspeți și să decorez o casă, dar nu înțeleg nimic despre afaceri”. Una dintre colecțiile anilor ’60 prezenta ținute în roșu, care mai târziu au devenit carte de vizită casa de modă Valentino. Creatorul de modă spune: „Roșul este cel mai mult cea mai buna culoare. Se potrivește oricărei femei, trebuie doar să rețineți că există peste 30 de nuanțe diferite ale acestei culori.”
De mulți ani, designerul a îmbrăcat celebrități celebre, multe dintre ele preferând să cumpere rafinat rochii de mireasa exact la el. Printre clienții săi s-au numărat personalități legendare precum Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. La premiile Oscar, multe actrițe au strălucit în ținute de la Valentino. În 2007, celebrul creator de modă și-a anunțat retragerea din lumea modei, iar în 2008, la Săptămâna Modei de la Paris a avut loc un spectacol de rămas-bun, unde toate modelele au pășit pe podium în rochii roșii, iar publicul a dat ovație în picioare.
Primul couturierîn sensul modern a existat Charles Frederick Wars (Worth), care a lucrat în principal în Franța, dar avea rădăcini englezești. S-a considerat nu un croitor, ci un artist și și-a pus amprenta personală asupra lucrării pe care a produs-o. haine. El a decis cum ar trebui să arate ținuta, nu clientul pentru care au fost făcute hainele. Acest lucru a dat imediat rolului de couturier un statut creativ, artistic. În același timp, a apărut și problema proprietății intelectuale. Worth a propus crearea unei asociații de croitori parizieni, care în 1868 a dus la formarea Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Sarcina acestei organizații era să protejeze creațiile membrilor săi de copierea fără discernământ, precum și să coordoneze activitățile caselor de haute couture. Multe Case au fost membri ai acestui grup de-a lungul istoriei sale, și un număr inclusiv Jean PatouŞi Lucien Lelong, au fost președinți ai acestei asociații după Worth. Organizația face acum parte din Federația Franceză de Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Doar azi 12 case de modă au dreptul de a fi numiți „Appellation Haute Couture”.
Balmain
Casa haute couture Balmain a fost fondată în 1945 Pierre Balmain. După ce a primit studiile, a devenit designer de modă și a lucrat într-o casă atât de faimoasă ca Christian Dior. La începutul anului 1953, când doamnele europene încă mai preferau îmbrăcăminte la comandă a comanda, Balmain a creat o colecție de prêt-à-porter pentru piața americană emergentă. Sfera activităților sale a depășit piața haine de lux, a început să creeze haine pentru teatru și cinema, precum și uniforme pentru echipele de zbor. După moartea lui Pierre Balmain în 1982, asistentul său Eric Mortensen, care a lucrat cu couturierul de multi ani, a preluat responsabilitățile de conducere a Camerei. Zece ani mai târziu succesorul său a fost Oscar de la Renta.
Chanel
Poveste Casa de modă Chanel a început în 1909 când Gabrielle Chanel, cunoscută sub numele de Coco, și-a deschis magazinul în casa unei prietene. În 1910, ea și-a mutat afacerea la 21 rue Cambon și nouă ani mai târziu s-a mutat la numărul 31 de pe aceeași stradă, deoarece întreprinderea ei s-a extins datorită unui mare succes. Această tânără independentă și încrezătoare și-a făcut rapid un nume cu ea neconvențională, moda modernă. Marșul său triumfal a încetinit doar din cauza crizei economice globale din anii '30. În 1939 și-a închis salonul de haute couture și până la sfârșitul războiului s-a concentrat pe butic-ul și promovarea parfumurilor sale. În 1954, s-a întors la faimosul ei salon (situat lângă Hotelul Ritz din Place Vendôme), unde a lansat o nouă colecție haute couture, de mare succes, mai întâi în SUA și apoi în Europa.
Christian Dior
Christian Dior aparținea unei generații de amatori talentați, pe măsură ce se pregătea pentru o carieră de diplomat. A debutat cu ai lui modele vestimentareînainte de a începe să lucreze ca designer în 1938. În 1945, Christian Dior a avut șansa când producătorul de textile Marcel Boussac a numit un nou venit ca designer de modă al noii case haute couture de pe Avenue Montaigne. Ea a contribuit, de asemenea, la reputația prestigioasă a lui Christian Dior ca fiind unul dintre cei mai influenți designeri de modă ai anilor de după război. După moartea timpurie a designerului de modă în 1957, Casa a fost condusă pentru o scurtă perioadă de timp de asistentul său foarte talentat. Yves Saint Laurent, care a fost înlocuit în 1961 de Mark Bohan. În 1989, spre groaza multor tradiționaliști, sceptrul puterii uneia dintre cele mai faimoase case franceze de haute couture a trecut la un italian. Gianfranco Ferre.
Christian Lacroix
Christian Lacroixși-a deschis casa de haute couture în 1987 la 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, iar acum aceasta este adresa uneia dintre prestigioase case de haute couture. După ce a studiat arta și istoria, Christian Lacroix a făcut primii pași ca designer, lucrând pentru Hermès. Apoi, din 1981 până în 1987, a lucrat ca director artistic la Maison de haute couture Patou. Lacroix iubește culorile bogate, modelele vibrante și țesăturile luxoase, care reflectă dragostea lui pentru sudul Franței și Spaniei. Deși creațiile sale sunt caracterizate ca un amestec stilistic îndrăzneț folosind culori și modele neconvenționale care nu se potrivesc prea bine cu imaginea tradițională a haute couture, Christian Lacroix este considerat unul dintre cei mai buni couturieri parizieni. Motivul pentru aceasta a fost că creațiile sale capricioase au reușit să-i intereseze pe tineri și să ridice interesul pentru înalta artă franceză în îmbrăcăminte. Aventura sa de prêt-à-porter (începută în 1988) a avut, de asemenea, un mare succes, fapt dovedit de reacția pozitivă a experților și a publicului. Un an mai târziu, a început să producă o linie de accesorii, în 1994 a introdus o colecție de îmbrăcăminte sport și în 1995 -. Christian Lacroix creează și costume pentru operă și balet.
Emanuel Ungaro
Fiind fiul unui croitor, Ungaro a învățat priceperea de la tatăl său. Și-a dezvoltat abilitățile de designer la Balenciaga și Courreges. După ce a căpătat experiență în conducerea unui mic studio, în 1965, cu ajutorul financiar al actriței Sonia Knapp, și-a fondat propria casă de haute couture la 2 Avenue Montaigne Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, Ungaro nu își desenează modelele cu creionul pe hârtie, ci le pune imediat în practică. Semnătura lui Ungaro este combinația sa neobișnuită de culori și modele, dar a durat câțiva ani pentru ca publicul să o aprecieze. După o politică de marketing de succes, Ungaro și-a vândut întreprinderea grupului Ferragamo în 1996, dar continuă să-și administreze casa de modă. Din 1997, a fost asistat de un designer în partea creativă a afacerii. Robert Forrest.
Louis Feraud
Carieră Louis Edouard Feraud ca designer de modă a fost foarte neașteptat, deoarece a studiat inițial pentru a fi brutar. Dar flerul său estetic remarcabil și simțul neperformant al modei l-au determinat să-și deschidă propriul butic la Cannes în 1945. Încurajat de succesul din sudul Franței, a plecat la Paris în 1953 și și-a deschis un butic la 88 rue du Fabourg Saint-Honoré. Așa s-a stabilit brandul acolo Louis Feraud. La mijlocul anilor '50, Feraud și-a prezentat prima colecție haute couture, bazată pe alegeri îndrăznețe de țesături și culori strălucitoare. În ceea ce privește designul, el lucrează întotdeauna cu alți designeri, creând împreună stilul tipic Louis Feraud: haine simple croiala dreapta cu accente populare. În 1965, a început să producă îmbrăcăminte prêt-à-porter împreună cu colecțiile sale haute couture, care au avut mare succes în SUA și Japonia.
Givenchy
Hubert de Givenchy a fost întotdeauna un gentleman printre couturieri și ca designer favorit Audrey Hepburn a devenit cunoscut și în afara lumii modei. La începutul carierei, a creat modele pentru Jacques Fath, Robert Piquet, Lucien Lelong, . În 1951 și-a deschis propria afacere de succes, iar în 1956 s-a mutat pe marile proprietăți de pe Avenue George V. Acolo și-a creat propria „viziune a couturierului”, care a atras multe femei tinere, deși minimalismul primelor colecții Givenchy poate să fi reflectat și ele. scop limitat. Întrucât modelele sale erau la mare căutare în rândul clientelei haute couture, își putea permite să excludă presa din prezentările sale. Acest lucru a continuat timp de zece ani, dar nu i-a diminuat în niciun fel popularitatea, dimpotrivă, produsele sale au devenit și mai apreciate în rândul publicului. În 1968, Givenchy a fondat și linii de prêt-à-porter și parfumuri, inclusiv faimosul L'Interdit. Mirosul trebuia să se numească „Audrey Hepburn”, dar ea l-a interzis, de unde și numele parfumului „Forbidden”. Givenchy a creat toate colecțiile Casei sale până în 1996, după care a fost transferat managementul creativ Ioan Galliano. Un an mai târziu a fost înlocuit Alexander McQueen.
Hanae Mori
Designer japonez Hanae Mori a fost unul dintre primii designeri asiatici care s-a impus pe scena modei pariziene. Mori a fost regina modei de necontestat a Japoniei de mulți ani. Debutul ei în lumea modei a fost neașteptat pentru că a studiat pentru prima dată literatura la Tokyo. În anii 1950 a început să modeleze haine pentru cinema iar cinci ani mai târziu a deschis un butic de modă. Dragostea ei pentru lumea haute couture a început în 1960, după ce a cunoscut-o pe Coco Chanel. Și în curând visul lui Mori s-a împlinit cu mare succes - în 1965 și-a prezentat prima ei colecție. Creațiile ei au apărut curând în multe buticuri de modă. În 1972, numele ei a devenit cunoscut în afara cercurilor haute couture când a proiectat costume de schi pentru echipa olimpică a Japoniei. Nu și-a uitat niciodată visul: propriul salon de couturier la Paris, iar în 1977 și-a deschis propria casă de modă la 17-19 Avenue Montaigne. Recunoașterea pe care a primit-o în Franța și-a sporit și mai mult popularitatea în Japonia, unde a creat un imperiu al modei pe care îl conduce de la sediul ei din Paris. Printre clienții ei se numără oameni bogați și celebri din întreaga lume.
Jean Paul Gaultier
Celebrul designer controversat al anilor 80 și-a început pregătirea în 1970 și a lucrat pentru mai multe case celebre, printre care Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, înainte de a-și prezenta colecția în 1976. Cu toate acestea, succesul nu a venit imediat și Gaultier a avut probleme financiare. A reușit să le rezolve cu ajutorul unui producător japonez de țesături și și-a deschis propriul butic. Din acel moment, demonstrațiile colecțiilor sale au început să atragă un interes sporit. Prezentările de modă au devenit evenimente senzaționale și aproape l-au transformat pe excentricul couturier într-o vedetă pop. Amestecul neobișnuit de îmbrăcăminte stradală, uniforme, modele populare și avangardiste a depășit toate limitele categoriilor tradiționale de modă. Pentru cine este această îmbrăcăminte, bărbați sau femei? Asta sau pantaloni? Astfel de întrebări sunt încă complet indiferente pentru acest designer de modă. Nici măcar nu-l interesează idealurile existente de frumusețe. De aceea, uneori pune pe catwalk oameni obișnuiți, cu figuri defecte, și nu modele ușoare. Unul dintre clienții săi celebri este Madonna, care își poartă adesea modelele pe scenă, făcându-l pe Gaultier celebru în lumea muzicii pop internaționale. Deși creațiile sale nu sunt nici clasice, nici feminine, casa sa de modă aparține cercurilor exclusive ale „Appellation Haute Couture”.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer este unul dintre cei mai de succes nespecialiști din lumea modei pentru că a absolvit mai întâi școala de balet și apoi a devenit interesat de design la modă. El a proiectat mai întâi costume de teatru înainte de a intra în Paris Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture timp de doi ani, în 1956. Apoi a dobândit experiență practică lucrând ca asistent pentru Christian Dior, Yves Saint Laurent și Louis Feraud. În 1963, Scherrer a găsit investitori care l-au ajutat să-și deschidă propriul butic de modă pe Rue du Fabourg Saint-Honoré. În 1972 s-a mutat la 51 – 52 Avenue Montaigne. Haine la modă Scherrer a fost întotdeauna luxos, reflectând adesea influențe orientale sau asiatice. Dar creațiile elegante au rămas întotdeauna inconfundabil franceze, motiv pentru care Scherrer este considerat un reprezentant clasic al haute couture. În 1992, l-a invitat pe Eric Montensen să preia rolul de manager, înainte să înceteze să lucreze la casa de modă pe care o crease cu mulți ani în urmă.
Torrente
Când lumea modei se adună de două ori pe an pe podiumurile pariziene, Casa haute couture Torrente, fondată în 1969, este mereu în centrul atenției, deoarece deschide în mod regulat prezentări de modă cu colecțiile sale elegante și de lux. Dar Torrente este mai mult decât o etichetă populară printre experții și clienții în modă, este și cea mai recentă afacere de familie din cercul select al „Appellation Haute Couture” și, mai presus de toate, singura casă de modă condusă de o femeie. Astăzi, lumea modei franceze este dominată de bărbați, deși la început această prerogativă a aparținut designerilor feminini precum Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli și Coco Chanel. Astăzi, Rose Torrente-Mette, care a lucrat ca asistentă a lui Ted Lapidus până când și-a fondat casa de modă în 1964, continuă să calce pe urmele acestor regine ale modei. Ea face și articole de îmbrăcăminte prêt-à-porter. Odată ce s-a stabilit independent, designerul s-a concentrat inițial pe rochii de cocktail și ținute de seară, dar mai târziu a început să includă haine de zi în colecțiile ei.
Yves Saint Laurent
Haute couture, ar fi putut înceta să mai existe în anii 60 dacă Yves Saint Laurent nu i-a dat unul nou vitalitate. Publicul a aflat pentru prima dată despre talentul tânărului designer atunci când cocktail-ul său a câștigat premiul I la Secretariatul Internațional al Lânii. Un an mai târziu, Yves, în vârstă de 18 ani, a început să lucreze ca asistent al lui Christian Dior și a devenit succesorul său după moartea marelui designer. Și-a prezentat prima colecție în 1958 cu așa-numita linie „trapezoidală”. In ciuda unui inceput promitator, colaborarea cu Casa Dior s-a incheiat in 1960 dupa ce Yves Saint Laurent a prezentat o colectie prea avangardista. De atunci, artistul a creat colecții doar sub nume propriu și de la bun început a avut succes. În anii 60 și 70 a încântat și șocat publicul de fiecare dată, în timp ce în același timp a câștigat tot mai mulți adepți în lumea haute couture. În anii 80 și 90, acest fost designer rebel a devenit un artist creativ respectat, al cărui talent a fost confirmat de numeroase expoziții. În cele din urmă, a părăsit afacerea în 2002.
Pe baza materialelor: Piras K., Rotzel B. „Doamna: ghid de modă și stil“
Franța a intrat în război ca aliat al Poloniei la 3 septembrie 1939, declarând război Germaniei. Dar până în aprilie 1940 activ luptă nu s-au luptat pe Frontul de Vest - așa-numitul „Război Fantomă” a durat. În aprilie 1940, trupele germane au ocupat Danemarca și au început ocuparea Norvegiei, iar pe 10 mai au invadat pe neașteptate Belgia, Țările de Jos și Luxemburg. După ce au ocolit granița fortificată cu Franța (linia Maginot) dinspre nord, germanii au ocupat Parisul pe 14 iunie. După capitularea din 22 iunie 1940, Franța a fost împărțită în două zone: ocupată și liberă, pe teritoriul căreia puterea a fost exercitată oficial de guvernul de la Vichy, care a colaborat cu autoritățile de ocupație. În mai 1942, armata germană a trecut linia de demarcație și a ocupat zona liberă.
În timpul „războiului ciudat”, aproape toate casele de modă au continuat să funcționeze (în 1939, doar K. Chanel și M. Vionnet și-au închis casele de modă). Colecțiile de couturieri francezi erau modele extravagante, destinate în principal exportului în Statele Unite. Culorile preferate au fost culorile naționale ale Franței - roșu, alb și albastru. E. Schiaparelli, de exemplu, a prezentat seturi de culori „Foreign Legion Red” și „Maginot Line Blue”. Couturierii au oferit salopete speciale pentru adăposturile antibombe (R. Piguet,
Orez. 5.2.
E. Schiaparelli) (Fig. 5.2). În mai 1940, în timpul unei panică în așteptarea venirii germanilor, multe case de modă au părăsit Parisul: unele au plecat la Londra prin sudul Franței (Charles Creed și Edward Molyneux), altele în SUA (Mainbusche,
„Jacques Aime”, „Charles James”).
A plecat și E. Schiaparelli, care avea contract să susțină prelegeri în SUA, dar casa ei de modă a rămas la Paris. Proprietarii de fabrici de origine evreiască s-au mutat la Nisa sau în SUA. Alte case de modă (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) s-au mutat mai întâi la Biarritz și Lyon. Dar apoi L. Lelong, care din 1936 până în 1946 a fost președinte al Sindicatului Haute Couture, a decis să se întoarcă la Parisul ocupat, după cum spunea el, „în gura diavolului”, unde a trebuit să lupte cu autoritățile germane pentru păstrarea înaltei mode în Franţa.
Conform planului lui Hitler, casele de haute couture pariziene urmau să se mute la Berlin sau Viena, astfel încât capitala celui de-al Treilea Reich să devină capitala modei. Autoritățile germane de la biroul Sindicatului Haute Couture au confiscat toate documentele legate de exportul de modele. Totuși, L. Lelong a reușit să convingă autoritățile de ocupație că înalta modă ar putea exista doar la Paris, strâns asociată cu multe companii care furnizează lenjerie, pantofi, bijuterii, pălării, mănuși, dantelă, genți, catarame, nasturi etc., unele dintre ele. există încă din secolul al XVI-lea. Acest lucru a ajutat la salvarea a 92 de case de modă din Paris și a 112 mii de muncitori calificați de la munca forțată în fabricile germane din Germania. Deoarece LShelong a obținut unele beneficii pentru casele de înaltă modă la achiziționarea de materiale și dreptul de a vinde modele pe lângă sistemul de cupoane, numărul clienților nu a scăzut în timpul războiului. Printre noi clienți se numărau reprezentanți ai clasei de mijloc și ai pieței negre, precum și ofițeri germani care cumpărau modele pariziene soțiilor și amantelor lor. Colecțiile au devenit mult mai mici decât înainte de război (s-au permis să fie realizate doar 100 de modele); în plus, autoritățile germane au limitat cantitatea de țesătură care putea fi utilizată într-un singur model. Era imposibil să coasi modele care aminteau de germană uniformă militară. În 1942, Lelong a decis să organizeze spectacole la Lyon, unde puteau veni clienți din alte țări - italieni, elvețieni și spanioli.
În 1942, la Paris s-a deschis o nouă casă Haute Couture - Madame Gre. Creatorul acesteia a fost Germaine Krebs, care a rămas fără muncă după închiderea Casei Alike în 1940. După ce a fugit din Paris în sudul Franței în mai 1940 împreună cu soțul și fiica ei, a rămas fără mijloace de trai, așa că a luat decizia curajoasă de a se întoarce la Parisul ocupat (era evreică) și de a începe o nouă afacere acolo, luând numele pe care l-a folosit ca pseudonim, soțul ei, artistul rus Serghei Cherevkov, și-a semnat picturile - „Gre”. Casa lui Madame Grès, la fel ca predecesorul său Alike, oferea rochii drapate rafinate, care erau populare în rândul clienților francezi. În ciuda poziției sale riscante, doamna Gre s-a comportat sfidător față de ocupanți - a refuzat să slujească amantele ofițerilor germani. Când a fost nevoită să organizeze un spectacol pentru ofițerii germani, a arătat rochii în doar trei culori - albastru, roșu și alb, culorile naționale ale Franței. Drept urmare, Casa Madame Gre a fost închisă de autorități pentru depășirea limitei de țesături. Apoi colecția Madamei Gre a fost completată și în alte case de modă. Când a atârnat pe clădirea Casei de modă un steag tricolor mare din mătase Lyon, acesta a fost din nou închis, iar ea însăși a fost nevoită să fugă în Pirinei, fiind amenințată cu arestare. Madame Gre s-a întors la Paris abia în 1945.
Autoritățile de ocupație au introdus raționalizarea alimentelor și raționalizarea țesăturilor și îmbrăcămintei în Franța (în iulie 1941). În februarie 1941 au fost luate primele măsuri de control al utilizării țesăturilor în fabricile de îmbrăcăminte, iar în aprilie 1942 au fost luate măsuri de reducere a consumului de materiale în producția de îmbrăcăminte: lungimea fustei și lățimea pantalonilor. au fost limitate, detaliile inutile au fost interzise (de exemplu, mansete la pantaloni). Autoritățile germane au confiscat stocurile de materiale din fabricile franceze și le-au trimis în Germania sau le-au obligat să îndeplinească ordinele militare germane. Lucrurile erau deosebit de proaste cu pielea de pantofi, aproape toate confiscate pentru nevoi militare. Nu exista practic nimic din care să facă pantofi pentru populația civilă - s-au folosit anvelope vechi de mașini, cauciuc, celofan, pâslă și frânghii din cânepă și rafie. Mulți și-au amintit de încălțămintea țărănească tradițională a Franței - saboți de lemn și și-au stăpânit fabricarea. Fashioniste și-au făcut propriile pantofi cu tălpi înalte din lemn sau plută (platforme sau pane).
Moda a devenit una dintre formele de rezistență față de ocupanți pentru femeile franceze. Autoritățile au cerut salvare - francezii au încercat să folosească cât mai multă țesătură pentru ca germanii să primească mai puțin. Guvernul de la Vichy a încurajat purtarea de berete modeste - femeile franceze purtau pe cap structuri inimaginabile din resturi de țesătură și tul, pene și așchii de lemn, hârtie de ziar și carton. În 1942, pălăriile extravagante au fost înlocuite cu turbane mai practice și mai confortabile. În timpul războiului, parizienii și-au confirmat statutul de cele mai elegante, cochete și inventive femei din lume, creând literalmente ținute extravagante din nimic și folosind produse cosmetice strălucitoare (oja, de exemplu, putea fi cumpărată de la orice farmacie). Modelele haute couture corespundeau acestei mode spontane. Stilul sfidător extravagant al caselor de modă franceze din timpul războiului a fost un fel de respingere morală pentru ocupanți. Couturierii parizieni au creat modele cu umeri uriași și draperii din mătase interzisă și viscoză în culori strălucitoare și turbane complicate (de exemplu, modelele celebrei modărițe Paulette). Casele de modă ofereau modele în stil „țărănesc”, cu motive medievale și latino-americane (Casa Paquin). Cele mai extravagante au fost modelele lui E. Schiaparelli. De exemplu, în 1939, ea a introdus o haină cu nasturi cu litera S (primii nasturi cu logo).
În iunie 1944, trupele aliate anglo-americane au început să debarce în Normandia - în august ei, împreună cu Armata de Rezistență, au eliberat Parisul. Moda post-eliberare a continuat să evolueze stilurile de război, dar fustele au devenit și mai scurte, umerii mai largi, iar coafurile și turbanele mai înalte. Motivele patriotice au intrat în modă - țesături în dungi în culori tricolore, broderii tricolore și rozete din panglici, pălării cu coroană înaltă care amintesc de o șapcă frigiană - unul dintre simbolurile Republicii.
După Eliberare, revista Vogue, care nu fusese publicată în timpul ocupației, a început să apară din nou. În timpul războiului, revistele de modă franceze nu au tipărit fotografii (nu era suficient film și reactivi) - doar ilustrații desenate manual.
Parisul este unul dintre cele mai faimoase orașe de modă, cu o istorie bogată, arhitectură maiestuoasă și o aură de dragoste și romantism. Milioane de turiști se grăbesc să viziteze Parisul, să se bucure de originalitatea lui, să inspire aroma parfumurilor franceze și, bineînțeles, să participe la săptămâna modei. Nu este un secret pentru nimeni că Parisul a fost mult timp considerat capitala modei.
Săptămâna Modei de la Paris
A patra, principală săptămână a modei - ultima și una dintre cele mai importante la nivel global - are loc la Paris. Organizatorii acestui eveniment sunt Federația Franceză de Haute Couture.
Prima prezentare de modă a avut loc în 1973. Un număr mare de actori, designeri, stiliști, politicieni și alte celebrități se grăbesc să participe la Săptămâna Modei de la Paris - este un spectacol atât de încântător încât acest eveniment este de mult timp în natura artei, nu a comerțului.
Case de modă din Paris
Baza săptămânii modei este alcătuită din case de modă și, prin urmare, doar orașul în care aceste case de modă se dezvoltă cu succes o poate ține. Casele de modă pariziene, celebre în întreaga lume, își prezintă publicului colecțiile.
Parisul este un model de tendințe și își dictează pe bună dreptate canoanele întregii lumi. Nina Ricci, Louis Vuitton, Chloe, Balmain, Celine, Chanel, Elie Saab, Cristian Dior sunt aici, într-un cuvânt, un număr imens de designeri talentați lucrează pe podiumul de la Paris; De două ori pe an prezintă noi colecții care uimesc și impresionează prin șic, calitatea materialelor, țesăturile și originalitatea modelelor prezentate (de la clasic la futurist).
Parisul este un oraș al modei perfecte, un oraș al artei, al fanteziei, un oraș al oamenilor stilați. Parisul este de neuitat, are un farmec aparte, unic, care atrage și atrage oameni din toată lumea!
 |
 |
 |
 |
ÎN anul viitor Legendara casă de modă franceză sărbătorește cea de-a 130-a aniversare, dar sub auspiciile companiei de investiții chineze China Fosun International, care a cumpărat o acțiune la brand. Motivul licitației forțate este o scădere a profiturilor după ce Alber Elbaz a părăsit postul de director de creație al mărcii în 2015.
De la înființare, casa de modă Lanvin a mizat pe rolul personalității în dezvoltarea mărcii.
Mademoiselle Jeanne Lanvin a început să coasă în 1885 ca ucenic într-o mare fabrică. După ce și-a îmbunătățit abilitățile, a început să facă o carieră în industria modei. Primul ei butic a fost fondat în 1889 la Paris. În 1893, ea a achiziționat sediul, care a devenit coordonatele celebre ale magazinului emblematic al Mademoiselle: casa 22 de pe Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Opt ani mai târziu, Jeanne a născut o fiică, Marguerite Marie Blanche, care a devenit principala sursă de inspirație pentru tânăra mamă. Brandul a început să producă haine elegante pentru copii, inclusiv rochii pentru fete care ar putea replica exact ținuta mamei lor. Putem spune că Zhanna a devenit precursorul tendințelor Instagram în 2012, când a fost incredibil de popular să fotografiezi părinții cu copiii lor în ținute identice. În 1901, scriitorul Edmond Rostand i-a cerut lui Lanvin să-i coasă un costum formal pentru ceremonia de admitere la Academia Franceză.
Tocmai cu această solicitare prietenoasă, marca a început să croiască îmbrăcăminte bărbătească la comandă.
În 1907, Zhanna și fiica ei au participat la un bal costumat, impresionând publicul cu ținute identice. Momentul dragostei duioase materne și fiice a fost imortalizat de un fotograf la un bal Când, de-a lungul timpului, casa Lanvin a crescut, a fost nevoie de un logo care să reflecte filosofia mărcii (nu exista atunci un astfel de cuvânt. dar exista o filozofie). Apoi, o versiune grafică a acestei fotografii a început să decoreze semnele buticurilor lor pariziene.
A vorbi despre vremea când Lanvin a devenit un brand Haute Couture înseamnă să ne amintim de 1909. Atunci Jeanne Lanvin a deschis un departament pentru Doamnelor tinereși Dame și sa alăturat Syndicale de la Couture, sau Sindicatul de înaltă modă, o organizație care a fost creată la Paris în 1868 de francezul de origine engleză Charles Frederick Worth. Casele de modă privilegiate au început să se unească în jurul Casei sale de valoare.
Lanvin este numită în mod obișnuit prima casă de modă din Franța și cel mai vechi brand francez. Cei mai în vârstă se numără printre cei care au rămas pe linia de plutire într-un număr incredibil de ani în schimbare, ierni și directori de creație. Casele lui Lucien Lelong au dispărut de mult, dar casa numită după Jeanne Lanvin a rezistat bine în tot acest timp.
De fapt, a rezistat datorită eforturilor lui Alber Elbaz - el a protejat onoarea casei de modă timp de 14 ani. În acest timp, el a lansat numeroase colecții iconice de îmbrăcăminte pentru femei și bărbați și, de asemenea, a organizat o expoziție în onoarea aniversării mărcii, unde primele ținute, schițele lui Jeanne Lanvin, numeroase fotografii cu ea cu fiica ei și imagini ale clienților influenți ai Mademoiselle. au fost prezentate.
Elbaz a făcut din etichetă una dintre cele mai căutate din lumea modei prin viziunea sa unică și design-urile memorabile.
Eleganța pe care a lăudat-o era potrivită nu numai pentru cocktail-uri, ci și evenimente importanteîn viața fiecărui bărbat, femeie și copil bogat. În perioada de glorie a feminismului, hainele lui erau incredibil de populare, pentru că s-a concentrat mereu pe o garderobă pentru o femeie puternică și independentă din cap până în picioare. Siluetele simple, dar luxoase, nu semănau cu nimic din industria modei franceză.
Jeanne Lanvin, 1929
Un număr suficient de vedete strălucesc în ținutele Lanvin de pe covorul roșu: câștigători de Oscar, iar brandul este îndrăgit de cântăreața Beyoncé, actrița Blake Lively și, bineînțeles, de cea îndrăgostită. Acesta din urmă s-a căsătorit cu rapperul Kanye West într-o operă de artă cu mai multe straturi de la această casă de modă.
În primăvara lui 2017, Buhra Jarrar a devenit director de creație. La începutul vieții lui Buchra ca designer pentru brand, CEO-ul Michel Wiban a făcut o declarație: „Stilul ei atemporal rezonează cu stilul și valorile companiei noastre.” Ei bine, se pare că lucrurile nu au părut atât de roz foarte repede. Contractul ei s-a încheiat după 16 luni și după ce au fost lansate doar două colecții.
Schimbarea frecventă a directorilor de creație ai unui brand este cea mai sigură dovadă că nu totul este în regulă nici cu directorii săi de creație, fie cu cei financiari.
În 2016, Olivier Lapidou a preluat postul. Portalul Business of Fashion și-a numit hainele pentru casa de modă „franceză”, ceea ce nu poate fi un epitet demn pentru niciun brand de lux. Este amuzant: în timp ce profiturile la Michael Kors menționate mai sus au scăzut cu 2,3%, veniturile Lanvin au scăzut cu 23%.
Aparent, nici cea mai veche casă din Franța nu ar fi trebuit să împrumute stiluri unice de la alții, iar sistemul crud nu a oferit nicio reducere pensionarilor.
Se va schimba ceva după investiția companiei chineze sau brandul va fi obligat să schimbe din nou cursul dezvoltării cu o altă echipă de creație? Vom afla la următoarea Săptămâna Modei.
